立秋后，路过卖大闸蟹的专门店，发现店面在装修，门外重新装了大的广告牌，红彤彤的蟹黄，甚是诱人。

蟹，这种让人嗜之若狂的食物，在旧时人不识螃蟹时，曾以为是怪物，便弄去挂门户来辟邪。

在《梦溪笔谈》中，曾有如下记载:“关中无螃蟹。元丰中，予在陕西，闻秦州人家收得一干蟹，土人怖其形状，以为怪物。每人家有病疟者，则借去挂门户上，往往说差。不但人不识，鬼亦不识也。”

说起大闸蟹，每年上市的时候，尽管都会吃上一两次，但兴趣始终不大。若是认识的台山朋友听到吃大闸蟹，还会带一面的嫌弃面色，说没有鲜味，而海里的螃蟹肉质弹牙，带一种非常浓郁的甜鲜，大闸蟹远不及我们台山的青蟹，还不及空壳的水蟹。

他们说挑蟹的歌仔这样唱:“正月吃重壳，二月有靓水，三月吃奄仔，四月黑奄仔，五月吃青蟹，六月六月黄，七月八月吃油蟹，九月十月大闸蟹，十一十二吃膏蟹。”

不同的螃蟹，由于生存在不同的环境，它们的外形、口感、风味也各不相同。

青蟹中的水蟹，一直被人说是蟹中的残次品，肉少蟹脚软，如果拿来蒸熟，一打开壳发现就会发现里面全部都是水。

虽然水蟹没有肉吃，但特点在于蟹水鲜甜，蟹水的分量比蟹肉多几倍，用来煮粥焖冬瓜用，汁液中已带了咸味，直接提鲜，是鲜甜得无与伦比的。

还有蟹中贵族黄油蟹。

黄油蟹本来是一只普通青蟹。在大部分的母青蟹蜕壳后，就会向膏蟹进化，而有极少数的因为膏油积聚过多，被太阳晒到膏黄全化，膏腴渗到了蟹肉里，使得原来雪白的蟹肉，变得金黄香溢，日光一照像蜜蜡一样润，这就是黄油蟹。

一千只青蟹里，只有一到三只才有机会变成黄油蟹，还得在旧历七月里抓住机会，否则就要等下一年了。

蒸熟的黄油蟹，蟹肉与蟹黄相互融合，难分彼此。蟹黄饱满醇香厚实，吃起来伴有沙沙的质感。

不过，大家都说黄油蟹太贵了，在市区水南那个食蟹专门店里面的卖一千五一只的黄油蟹，也只能看看而已，有朋友还感叹说才过了十年，现在的三辣馆都吃不起了。

这间专门食蟹的店，记忆中已经存在了有十几年历史了。当年很喜欢它的三辣炒蟹、蟹油捞面和蟹糯米饭，尤其喜欢炒蟹的那个萝卜仔，特别的下饭。

当然，这几个菜在十几年前算是在这么多菜里最便宜的了。而往日记忆里的标价现在也不要用来做标准了，这毕竟已经是两三年前的价格了。

所以，台山的朋友说，对于从小到大对蟹就可以有这么多选择的广东人，怎么可能对大闸蟹有特别的兴趣呢。

而对于小小一只大闸蟹落在上海人手中，便能从日出优哉游哉吃到日落，从上海一路绵延到北京的讲究，我们也是领略不了的。

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