来源：极物

安徽，深藏功与名。

安徽存在感有多低？

南北方交界不供暖，江浙沪周边不包邮。

而当你把发言权交给安徽同事，让他介绍下家乡菜的口味，他滔滔不绝讲完了，你倒是沉默了。

你说安徽它真没存在感吗？

其实安徽人深藏功与名，为全中国人默默扛下了许多。

在北京街头，你总能看到携手出现的正宗安徽板面和淮南牛肉汤。

正宗的安徽板面很可能不是安徽人做的，而真正安徽人做的早餐，常常给人一种“英雄不问出身”的低调感——

天津当地的“煎饼果子天花板”——南楼煎饼，现磨的绿豆面糊摊出一个香软的煎饼，夹上酥松的果子，或是酥脆的果篦儿，习惯了早睡的天津人都要在凌晨为它排上一次长队。

当你以为老板是天津人？

不，老板可是个地道的安徽人。

哪怕是天津人摊的煎饼，果子也大概率是隔壁安徽人的油条摊今早炸的。甚至有人翻出安徽固镇的县志，说煎饼果子本来就是在固镇起源。

临近安徽的江苏南京，当地人挚爱的鸭血粉丝汤，据说也是安徽人的发明；

要说安徽人最拿手的早点，那还得是包子。

上海大街小巷的汤包店，很多老板话语间还带着浓重的安徽口音；

杭州人的早点“杭州小笼包”，也大多是安徽老乡承包；

被网友选为“杭州特产”的巴比馒头、广州自洲包点、北京蒸功夫、杭州包客里、苏州天添包子……这些通通都是安徽制造。

而且它们都出自同一个地方——安徽省安庆的江镇。

马未都马爷曾这样总结过：在北京做早点的，十有八九都是安徽人。

这话可真说保守了，不止北京，安徽人已经悄悄承包了中国人的早餐。

你要说安徽人没有存在感？其实是他们是不刷存在感。

跟沙县小吃、兰州拉面不同，江镇人开的早点铺，从不把安庆包子挂在招牌上。

开在杭州就叫杭州小笼包，开在南京、上海就叫馒头、汤包。

上海人喜甜喜鲜，他们就因地制宜，就卖起了荠菜汤包、蟹粉汤包；

到了广东，他们就对照着粤式包点的精致，改做可爱玲珑的奶黄包、流沙包；

到了北方的碳水和肉食重镇，他们又改良出当地人爱吃的三鲜、酱肉口味，包子个个块头大、肉量足。

做早点生意，出身从来不是最重要的，能做出平价美味的食物才是真本事。

口味入乡随俗，能照顾当地人的饮食习惯的安徽早点铺，让他们到哪都能吃得开。

低调干大事的安徽人，也用夜宵滋养着“杭漂人”的肠胃。

801公交总站的炒米粉摊、塘萍路口的路边摊，游走于立交桥下和十字路口的流动摊……这些制霸杭州大街小巷的流动美食供应商，每当11点城管下班，就会风风火火地占满食客熟悉的据点，像一座座码头，用炒粉、炒饭、卤味和砂锅等重油过瘾的滋味，摆渡着这个城市的深夜“饿鬼”。

而这些半夜还在营业的杭州夜宵店，有一大半都是安徽料理。

但挂上安徽的名头并非安徽人的本意，而实则源起于别人对安徽人的调侃。

古早的情景喜剧《都市男女》中，编剧就给了“安徽料理”一个笼统的定义：都市街边外来人员所经营的小食摊，这些外来人员一般都是安徽籍的夫妻档。

上世纪80年代，不少安徽人奔赴周边的上海、浙江等省市谋生，受限于学历与技能，他们从事低端行业居多，尤其以建筑业为首。当时国有大型建筑实行市场管理，将工程拆分承包出去，承揽者利润微薄，原有的食堂就餐福利取消，于是为外来员工提供食物的小食摊应运而生，其经营者主要为外来员工家属。

吃苦耐劳的安徽人，把小推车做成了小店面，渐渐在大城市站稳脚跟。

从路边摊搬进室内，安徽料理依旧没有闪亮的灯牌，靠的全是老食客的口碑。

生活嘛，本就是你不嫌我神出鬼没，环境朴素，我也不嫌你是穷学生、加班狗，一档炒粉干，就是一座城市黑夜里最温柔的亮光，填饱了饥肠辘辘的肚皮，也筑起了夜归人坚实的心理防线。

安徽人用平价、美味的食物，静静守护着中国人的白天与黑夜。

但有一件事，安徽人是真的不该再低调了——

北治淮河，南护长江；上保河南，下保江苏。

作为全国最大泄洪区，安徽曾扛下过许多生命不能承受之重：

2020年，暴雨侵袭。一声令下，王家坝的13孔闸门缓缓打开，滚滚洪水喷薄而出，蒙洼蓄洪区则敞开怀抱，接纳滔滔洪水……

2021年，河南暴雨。安徽不仅处理自家淮南的洪水，还要以一省之力，硬扛河南洪水，应对浙江台风。

自王家坝建成以来，共历经12个洪水年份，其中共开闸蓄洪足足16次，蓄洪区内将近16万人口，1.18万亩耕地不断反复地变成一片汪洋。

每一次泄洪，伴随的都是蓄洪区数十乃至百万人背井离乡的故事。

面对大半生的心血被洪水淹没，辛苦种了一年的农田颗粒无收，没有一个安徽人不心痛。

但这么多年来，我们都很少有人听到安徽人民的抱怨。

当年因为地势原因，频受旱涝和暴雨影响，只能出外做包子生意的安庆江镇人，不过是众多背井离乡的安徽人的缩影。

为更好的生活而离开，是迫于无奈，是选择，而更多的是安徽人舍家为国的“王家坝精神”。

安徽人自己会和别人说：历史和地理位置选择了这里，安徽人民没怨言。

安徽人不卖惨，但我们不能把这视为理所应当。

安徽可以不宣传，但我们得知道：我们能免受洪水冲击，免遭颠沛流离，都仰仗着安徽的负重前行。

有人说，安徽的低存在感，是因为它年轻。

历史上，安徽和江苏长期同属一省，无论元代的河南江北行省，还是明朝的南直隶省、清朝的江南省，行政区划变来变去，但苏皖两地始终是一家。

直到清初，安徽省，才第一次出现在历史舞台上。

而且，直到安徽省成立后的一个世纪，它仍受南京管辖。

凭借军事战略地位长期担任首府的安庆，商业更发达的芜湖、“淮上明珠”蚌埠……在当时，看似谁都比人口不足二十万的合肥，更合适当省会。

但偏偏因为合肥的地理位置居中，而在争议之中，被确立为省会。

年轻的安徽省，不到400岁。借地利捡了个热煎堆的合肥更是腼腆笑说：“嗐，我还不到80岁呢！”

安徽人的集体归属感，确实还需要时间去塑造。

淮河、长江穿安徽而过，把安徽分割出了皖北、皖中和皖南三大片区，“散装”的安徽，截然不同的文化区，也让安徽在向别人介绍自己的时候，名片上不知道该印点什么，才显得不偏心。

悠久的徽州文化，也不过是安徽的三分之一。

经济成绩呢，放在中部，安徽省GDP只能算个中等生。

融入长三角，安徽的经济成绩甚至秒变拖后腿的“转校生”。

输了区位和资源咋办？总不能一步登天，那就稳中取胜，带点“赌”的成分——

作为省会城市，合肥以科技作为发力点，引进京东方、蔚来汽车，被冠以“中国最强风投城市”的名号；

它还依托中科大、中科院等科研机构，积极孵化量子、人工智能、可控核聚变等硬核技术，宛如一匹黑马，跨进“万亿俱乐部”。

安徽“没存在感”，毋庸置疑。

但正如一位东北网友所说：“听说安徽还分皖南皖北，合肥还分肥东肥西，南方城市怎么肥四，东北人迷惑，为啥就我们三个省像一个省。”

确实啊，恰恰是安徽的散装，保留了它原汁原味的有趣。

安徽人在外做的美食不够个性？

来安徽！

你能从方言到美食，全方位感受安徽的一地一味——

深受古徽州影响的皖南，是重油重色、重火功的徽菜。

黄山的臭鳜鱼，鱼肉鲜滑一夹成瓣，搭配黄山嫩笋丁，尤有异香。

皖中是长江流域，烧出一手淮阳味儿；

“老省会”安庆有山粉圆子烧肉，合肥肥西有三河米饺和老母鸡汤，肥东有泥鳅挂面，安庆、铜陵、芜湖和马鞍山等沿江城市，则不会放过任何一只板鸭。

皖北近中原，爽脆咸鲜接近鲁菜：

淮南的牛肉面、蚌埠的烧饼夹里脊、亳州的牛肉馍、宿州的萧县羊肉汤……满满的北方画风。

这里也是文人的向往之地——

宣笔、宣纸、徽墨、宣砚，中国人的文房四宝之乡，在安徽宣城；

奇茶妙墨俱香。黄山的太平猴魁、黄山毛峰、祁门红茶，六安的六安瓜片、霍山黄芽，对爱茶的人来说，安徽是一个来了就不想走的地方。

别人眼里外出打工人最多的阜阳，以前那可是“打工人”的诗和远方。作为文王贡酒、金种子酒的产地，在这里当过官的晏殊、欧阳修、苏轼，都曾为此“一曲新词酒一杯”。

药都亳州，没有它，一部《三国》写不成。曹操、曹丕、曹植等曹家人，曹魏猛将夏侯淳、夏侯渊，“虎痴”许褚，还有被曹操杀掉的名医华佗，都是安徽亳州人。

翻开历史的书页，这里更有引领明清文坛300年的桐城派；

更有以儒经商、足迹遍布全国的徽商，无一不彰显着安徽深厚的文化底蕴。

芜湖（呜呼）起飞，蚌埠（绷不）住了……用名字出圈这个主意，也不是不行！毕竟一颗是淮上明珠，一颗是长江明珠，有的是实力和底气。

相比于千城一面，不如专注做自己。

“我要悄悄努力，然后惊艳所有人。”

安徽人不怕没存在感，因为在外能吃得了苦、能低下头做事，在内又能守住自己，那就总有一天，能出人头地。