外界封他：“中国最后一个士大夫”，“抒情的人道主义者”，“中国最后一个纯粹的文人”。
编剧史航说，这世间可爱的老头儿很多，但可爱成这样的，却不常见。
贾平凹说他：他是一文狐，修炼成老精。
黄裳说他：他的一切，都是诗。
梁文道说他：他的文字就像一碗白粥，熬得刚好。
网民都叫他：文艺界泥石流。
这些都是汪曾祺。
汪曾祺 （1920—1997）
中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物，师从于沈从文的文学大师。他在短篇小说创作上颇有成就，对戏剧与民间文艺也有深入钻研。
作为文学界一大“吃货”，
美食界常胜不衰的“网红”，
是茶君记忆深刻，是因为他还最会喝茶。
喝茶不讲究但挑剔
汪老先生喝茶，喝得很勤，“一天换三次叶子”。每天起床第一件事，便是烧水，沏茶，但是对喝什么茶毫不讲究。
在《食事》中，他说：“青茶、绿茶、花茶、红茶、沱茶、乌龙茶，但有便喝。茶叶多是别人送的，喝完了一筒，再开一筒。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。”
甚至是“茶叶、老姜、芝麻、米，加盐放在一个擂钵里，用硬木的擂棒‘擂’成细末，用开水冲开”的湖南擂茶也喝过。
虽然汪曾祺什么茶都喝，但对于质量他是挑剔的，“不论什么茶，总得是好一点的。太次的茶叶， 便只好留着煮茶叶蛋。”
汪先生真乃吃货也。
虽一直说“自己喝茶是外行”，但却别有一番喝茶心得：“浓、热、满三字尽得茶理”。汪曾祺喝茶是喝得很酽的。据说曾在机关开会，有女同志尝了他的一口茶，说是“跟药一样”。
龙井+巧克力是黑暗料理
茶自来都可入馔，制为食品。像杭州的龙井虾仁，既有龙井茶的香郁甘甜，又有虾仁的鲜嫩多肉，味极鲜美。
但并不是茶跟所有食物都是百搭的，有时候搭不好就是黑暗料理。
平生最爱喝龙井茶，是受家里祖父影响。汪老回忆说：“他生活节省，喝茶却颇为讲究。他喝龙井，泡在一个深栗色的扁肚子的宜兴砂壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝。他有时会另拿一个杯子，让我喝一杯他的茶，真香。”
作为作家里最会做饭的，厨师界最会写作的，自然要用茶做点“好吃的”。于是，就有了汪老心中最难忘的“黑暗料理”，那就是龙井茶心的巧克力。
“这简直是恶作剧！用上海人的话说：巧克力与龙井茶实在完全‘弗搭界’。”
泡茶馆能上瘾在同辈作家中，汪老先生泡茶馆的习惯确乎称得上首屈一指。
汪老的家乡高邮镇上，大小茶馆比比皆是，到茶馆里歇脚、喝茶的人也特别多，久而久之他也养成了泡茶馆的习惯。
不过对汪曾祺来说，泡茶馆“泡”得最上瘾、叫他最难忘怀的，则是在昆明西南联大的那些日子。
汪先生说：“我的最初几篇小说，即是在这家茶馆里写的，如果我现在还算一个写小说的人，那么我这个小说家是在昆明的茶馆里泡出来的。”
在那个艰苦的年代里，对于乐观而又穷苦的西南联大师生来说，泡茶馆是一种特殊娱乐方式。汪曾祺在昆明住了七年，几乎天天泡茶馆。
林徽因曾对昆明茶馆描述道：
这是立体的构画，描在这里许多样脸。
在顺城脚的茶铺里，隐隐起喧腾声一片。
各种的姿势，生活，刻划着不同方面；
茶座上全坐满了，笑的，
皱眉的，有的抽着旱烟。
令汪老印象最深的是在昆明喝过的大烤茶。把茶叶放在粗陶的烤茶罐里，放在炭火上烤得半焦，倾入滚水，茶香扑人。
汪老说，要想研究西南联大的校史，不能不了解联大附近茶馆。
在看汪老作品时，是茶君似乎看到了那个战火纷飞的时代里，挺着高昂头颅，不屈不挠的联大学子，朱自清，闻一多，罗常培，沈从文……满腔的热血，满腔的正气。
碧螺春讲究用大碗喝汪曾祺先生曾在苏州东山的“雕花楼”喝过一次新采的碧螺春，先生吐槽“雕花楼”是集恶俗之大成。
“茶极细，器极粗，亦怪！”
碧螺春很好喝，唯一让人觉得煞风景的是，这么细嫩的茶叶居然是泡在大碗里端上来喝的。
后来他问好友陆文夫，陆文夫说碧螺春就是讲究用大碗喝的。
突然感觉汪老先生被忽悠了，茶友圈们现在可都是习惯用透明玻璃杯泡碧螺春呢，这样还可方便欣赏袅袅多姿的“茶舞”。
学着自制“茶粥”汪曾祺说，“茶可入馔，制为食品”，这可能是他精通厨艺的一种自然联想。在《俳人的食物》说，日本人小聚，食物极简单，但唯有茶粥这道菜是万不可少的。
汪曾祺读到这里有点眼馋心动了，茶粥是啥样的呢？要不自己做做试试。
于是他找来粗茶叶煎汁，再加入大米熬粥，自以为这便是茶粥了。
接下来有段时间，他每天早起都要喝碗自己发明的茶粥，自我感觉好喝极了。这也算是生活中的小情趣了。
“一个人口味最好杂一点，耳音要好一些，能多听懂几种方言。口味单调一点，耳音差一点，也不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”
——汪曾祺《五味》
和民国其他爱喝茶的大咖相比，汪老更像是精致的园林。有小桥流水，乱石横空、修竹茅屋，野菜清茶，锅碗瓢盆，让人觉得亲切。他一生慢悠悠的，画几幅画，写几笔字，炒几个小菜，喝口浓茶，写写文章。
现在回过头来看，我们才知道，这叫小日子。
