2000万像素的相机，怎么拍出8000万像素的照片？－摄影早自习

拍一只摆在桌上的手表，相机明明只有2000万像素，最后导出的照片却有8000万像素。放大一看，表盘刻度、金属拉丝和细小文字都更加清楚。这不是相机临时“升级”了感光元件，而是它连续拍了多张，再把各张照片里的信息拼到了一起。
这类功能在不同品牌相机里有不同名字。奥林巴斯以及后来的OM SYSTEM常称其为“高分辨率拍摄”，索尼称为“像素转换多重拍摄”，其他厂商也有相近设计。名称虽然不同，核心办法差不多：利用机身防抖机构，让感光元件每次移动极小的距离，然后连续曝光。
普通拍照时，快门打开一次，相机就完成一次采样。开启高分辨率模式后，整个过程会变成一组动作：拍一张，移动感光元件，再拍一张，继续移动，直到获得足够的数据。相机或电脑随后分析这些照片，把能够对应起来的细节重新组合。

问题来了，感光元件为什么非要移动？
多数数码相机使用彩色滤镜阵列。感光元件上的单个感光位置，并不能在一次曝光中完整测出红、绿、蓝三种颜色，而是主要接收其中一种颜色。其余颜色信息，需要处理器参考周围像素进行计算。这种方法速度快，应用成熟，但严格来说，部分颜色和纹理是推算出来的。
当感光元件移动一个像素或半个像素后，同一处景物便会落到另一种颜色的滤镜下面。经过几次移动，原来只能获得部分颜色数据的位置，就可能收集到更完整的信息。如此一来，照片的颜色还原、细节表现以及对摩尔纹的控制，都有机会得到改善。
有些机型只进行整像素移动，主要补充颜色数据；有些机型还会加入半像素移动，进一步提升空间分辨率。后一种方式记录的位置更密，最终生成的图像尺寸也更大。这就是2000万像素相机输出约8000万像素文件的技术基础。

照片总像素变为四倍，不代表长边和短边都变成原来的四倍，而是长宽分别约增加一倍。例如，一张原本大约为5200×3900像素的照片，经过合成后可能接近10400×7800像素，总像素数便来到8000万左右。
不过，文件数字达到8000万，并不意味着它在任何情况下都等同于一台原生8000万像素相机。照片能留下多少真实细节，还要看镜头解析力、对焦精度、拍摄距离、光圈大小和现场稳定程度。镜头本身没有分辨出来的纹理，靠合成也无法凭空恢复。
高分辨率拍摄最喜欢的环境，其实有点“无聊”：相机不能晃，主体不能动，光线最好也不要变化。因为几张照片必须严丝合缝地叠在一起。任何一张与其他照片存在明显差别，软件就可能不知道该保留哪一部分。
拍摄产品、首饰、邮票、绘画、文件和室内摆件时，这种模式很合适。物品放在那里不会自己移动，相机可以慢慢完成多次曝光。商业摄影师在需要展示材质纹理、包装小字或产品边缘时，也能从额外分辨率中获得实际好处。
建筑摄影同样可以使用，前提是画面里没有太多移动的人和车辆。无风天气下拍摄山体、岩石和城市天际线，也有成功的可能。拍摄者如果准备制作大幅照片，或者需要在后期进行较大幅度裁切，高分辨率文件会提供更多余量。
风光摄影却没有看起来那么稳妥。山不会动，可树叶会动；房子不会动，可云和水一直在变。一阵微风吹过，树枝在几次曝光中的位置不同，合成后就可能出现断裂、重影或不自然的纹理。远看未必明显，一旦放大，问题反而更容易暴露。
人物摄影的难度更高。即便被摄者努力保持姿势，呼吸、眨眼、头发摆动和身体轻微晃动也无法完全避免。相机连续记录的几张画面会存在差异，人物边缘、眼睛和头发附近容易产生异常。因此，普通人像基本没有必要强行使用这一模式。

稳固三脚架仍然是最可靠的选择。拍摄前应关闭容易晃动的桌面风扇，检查产品是否放稳，并使用快门延时、遥控器或手机控制拍摄，减少按快门造成的振动。对焦完成后不要再碰相机，焦点也应落在真正需要展示细节的位置。
光圈不必一味缩得很小。不少人认为拍产品时使用最小光圈会更清楚，实际上光圈过小可能产生明显衍射，细节反而变软。通常可以先选择镜头表现较好的中等光圈，再根据景深需要调整。若景深仍然不足，高分辨率模式也不能代替景深合成。
部分高端机型支持手持高分辨率拍摄。相机会利用防抖传感器记录手部晃动，再通过算法进行对齐。这种模式比过去方便许多，但它并没有消除所有限制。快门太慢、手抖过大或者主体发生移动，最终画质仍可能下降。
高像素还意味着更大的存储压力。一次拍摄可能产生多张原始文件，合成照片也比普通照片大得多。存储卡写入、电脑导入、软件处理和硬盘备份都会变慢。电脑内存不足时，仅仅打开和放大一张文件，都可能出现卡顿。
因此，不能只看到“8000万”这个数字，还要考虑照片最后用在哪里。手机屏幕展示、社交平台发布以及普通尺寸冲印，2000万像素本身已经足够。为了发一张朋友圈照片，拍摄十几张再慢慢合成，大多只是增加操作负担。