花卉摄影构图方式之局部构图法。拍摄花卉不要一味的拍摄整个花朵，遇到花瓣较长花芯较为漂亮的结构，请将密集有趣的花芯置于画面边框的一角，可以不用完全显示花芯，突出花瓣的放射状结构，会给人耳目一新的感觉。

拍花有个很容易掉进去的习惯：看到一朵漂亮的花，就想把它从头到尾完整塞进画面。花瓣不能少，花芯要居中，旁边最好再带一点叶子。照片拍出来当然完整，可问题也很明显——太像“给花留档”，漂亮归漂亮，却少了让人多看两秒的劲儿。

真正值得尝试的，是把“完整”暂时放到一边。花卉本身就有很多天然的几何关系，花瓣向外延伸，花蕊密集排列，颜色由中心向边缘变化，这些细节单独拿出来，本身就能成为画面。局部构图做的事情，其实就是把这些容易被忽略的部分放大。
碰到花瓣修长、花芯层次丰富的花，尤其适合这么拍。镜头不用正对整朵花，可以稍微靠近，让花芯落在画面的左下角、右上角，甚至只保留一部分。花瓣从这个位置向四周展开后，会形成非常自然的方向感，人的视线也会顺着这些线条往画面深处走。
这种构图有趣的地方，在于它故意“不交代完整”。观众看不到整朵花，却能从花瓣走势和局部结构判断它的大致形态。画面因此多了一点想象空间。摄影里有时并不是拍得越全越好，适当地留下画外空间，反而能让照片显得更轻、更有余味。

不过，局部并不等于随便切。最常见的问题，是花瓣在一个很别扭的位置突然被画框截断。尤其是长花瓣，如果正好在尖端附近被切掉一小截，看上去容易显得拥挤。更舒服的做法，是顺着花瓣本来的延伸方向裁切，让它自然地“走出画面”，而不是像被硬生生砍断。
拍摄时也别急着按快门，可以围着花移动。往左一步，花芯也许落到边角；降低一点机位，原本横着的花瓣可能变成斜线；再靠近几厘米，花朵本来的物种特征甚至会淡化，剩下的就是色块、线条和纹理。很多有意思的花卉照片，恰恰是在这种不断试角度的过程中出现的。

花芯放在角落并不是一条死规矩。要是花瓣生长得非常整齐，中心对称性很强，把花芯放在正中央同样有效，画面会显得规整、稳定，甚至带一点图案感。可如果花朵本身有明显倾斜，或者花瓣长短不一，偏心构图通常更灵活，也更容易产生动态感。
一个简单办法，是同一朵花连续拍三种版本。第一张花芯居中，第二张放到三分线附近，第三张直接压到边角。回看时别只比较哪张“最漂亮”，而是看哪张照片里视线最容易停住，又能顺着花瓣继续移动。这样练几次，比死记构图口诀更容易找到感觉。
拍局部以后，景深的问题会明显放大。镜头离花越近，真正清楚的范围往往越窄。如果花蕊前后起伏较大，而光圈又开得很大，就可能只清楚一小片，其余部分迅速虚掉。这个效果可以很柔美，但前提是清晰的位置正好落在你真正想让人看的地方。

如果画面重点是花蕊，可以对准最有质感的一组花药或花丝，让周围花瓣逐渐虚化。这样照片会有明显的视觉中心。若想强调花瓣一层层向外展开的纹理，就可以适当缩小光圈，让更多区域进入清晰范围。参数没有固定答案，关键还是看拍摄距离和你想表达什么。
背景往往比参数更容易毁掉一张花卉照片。花本身已经很精致，后面却突然冒出一截黑树枝、一块高亮天空或者几片杂乱叶子，注意力很快就被带跑。碰到这种情况，不需要立刻换地方，先左右移动机位，或者稍微蹲低一点，背景往往就会完全改变。

局部构图尤其适合利用单纯背景。绿色叶片虚化以后可以变成柔和色块，远处的花朵也能化成淡淡的颜色层次。主体占据画面的比例已经够大，背景就没必要再抢戏。越是细节丰富的花芯和花瓣，周围环境越应该克制，这样画面才不会显乱。
光线也会改变局部的质感。大太阳从正面直射时，花瓣容易亮成一片，纹理反而不明显。稍微偏一点的侧光，会在花瓣褶皱和花芯之间留下细小阴影，立体感会更明显。阴天的散射光也很好用，反差没那么强，浅色花瓣不容易出现一大片失去细节的白色。

拍白花、粉花时尤其要注意曝光。手机和相机有时会因为背景较暗而自动把整体提亮，结果花瓣最亮的位置先过曝。遇到这种情况，可以稍微降低曝光补偿，宁愿背景暗一点，也尽量保住花瓣本身的层次。局部照片最怕的就是细节已经放大，纹理却没了。
还有一个常被忽视的问题就是风。正常距离看，一朵花只是轻轻晃动；近距离拍摄时，这点位移已经足够让焦点跑掉。风大的时候可以提高快门速度，多拍几张，等花短暂停住的一瞬间再按。若用手机，最好也别一边伸长手臂一边拍，身体越稳，成功率越高。
手机拍局部同样好用，但不要为了所谓“微距感”把镜头贴得过近。距离太小以后，花瓣边缘可能出现明显变形，景深也会变得很浅。更稳妥的做法，是先在稍远的位置把构图安排好，再一点点靠近，直到画面里的线条、花芯和留白达到比较舒服的比例。