民国时期有没有探店顶流？我们熟悉的鲁迅就是其中一位。
 
提到民国美食家，我们或许会想到创立谭家菜、奠定湘菜地位的国民政府主席谭延闿，或是创作大千鸡块、大千干烧鱼的张大千，但这些人的爱好都离我们太遥远了。
 
鲁迅一生辗转多地，从绍兴到北京，从南京到广州，到处都有鲁迅的脚步，也因此造就了他对美食涉猎之广，品味之达。
 
绍兴饮食讲究，鲁迅小时候家庭条件很好，可以说吃遍了地道的绍兴菜，梅干菜扣肉最佳。

 
梅干菜选择用正宗绍兴乌干菜浸泡洗干净后下锅翻炒，听到啪啪作响，闻到香气四溢，这就是好了。
 
根据鲁迅的回应，他经常做这道菜来招待客人，胡适、萧红都曾吃过他亲手做的这道菜。
 
鲁迅在北京居住的14年间，是鲁迅美食生涯中最丰富的时期之一，鲁迅可以说是走遍了北京城的大小街巷，那是正儿八经的老饕。
 
根据鲁迅日记的记载，他在北京去过的饭馆多达65家，从高档饭庄到街头小馆，从南方风味到北方吃食，几乎吃遍了老北京的精华。
 
这里面就有高端的饭庄，也有亲民的切面店。
 
这里解释一下，切面店在当时的北京是一种专门卖面食的小饭馆，蒸的、煮的、烙的、炒的，种类多样，不只是局限于面条。
 
鲁迅常去的切面铺叫合记馆，位于荣县胡同西口路南，只有三五桌，主打清汤大块牛肉面，汤清味鲜，面条筋道，价钱便宜，非常实惠。
 
因为距离教育部比较近，鲁迅经常拉着同事陈世焜、齐寿山等人来这里吃面，一碗热面下肚，那滋味很好。
 
除了切面铺，鲁迅也经常去北京的二荤铺，所谓二荤就是猪肉和羊肉，这类铺子主打炒菜和面食，没有鸡鸭鱼和海鲜，就有着最地道的家常风味。
 
蒸馒头、花卷、家常饼、葱油饼，随时能拉面，打卤、炸酱面更是一绝，海天春和龙海轩是鲁迅最爱的两家二荤铺。
 
鲁迅在这些地方的软炸肝尖和锅烧豆腐口感鲜嫩，味道醇厚，特别合鲁迅的口味，成为他常去的打卡地。
 
尤其是软炸肝尖，先用新鲜的猪肝切成薄厚均匀的切片，挂好鸡蛋糊以后，油烧到六成热，下锅炸至金黄酥脆，成品外焦里嫩，沾上少许椒盐，那味道绝了。
 
除了这些亲民小馆，北京的中等饭店和大型饭庄也留下了鲁迅的足迹。
 
比如北京著名的江苏馆子南味斋、河南馆子厚德福、山东会馆子杏花村、宜香斋都是他常去的地方。
 
杏花村的溜鳝片、宜香斋的红烧鱼、醇厚海参，都是地道的风味，鲁迅相当喜欢。
 
由于鲁迅当时名气很大，很多他经常去的馆子也会成为社会上出名的馆子。
 
1927年，鲁迅离开了居住十几年的北京，前往上海，在这座中西合璧的大都市，他的美食世界变得更加丰富多态。
 
在这一时期，鲁迅呈现出氛围截然不同的两种状态，在自己家里吃饭极其简朴，待客却相当慷慨。
 
根据萧红在《回忆鲁迅先生》中所记录的，鲁迅自家吃的菜是老三样：一碗素炒豌豆苗、一碗酸炒咸菜、一碗黄花鱼，简单到极致，就是上海普通市民的家常菜。
 
黄花鱼在当时并不稀有，是很常见的鱼类。
 
鲁迅在吃食上面的简朴，有很大一部分原因是因为他常年熬夜工作，不管是处理公务还是彻夜译书，导致他的生活相当不规律，依旧落下了胃病。
 
他的胃不太好，每天饭后还要吃一两粒胃药帮助消化。
 
而一旦客人来访，鲁迅便会一改简朴作风，拿出最好的食材招待客人。
 
鸡鸭鱼肉相当丰盛，用大碗装着，起码有四五碗，多的七八碗。
 
鲁迅也是一个懂行的行家，首先就是对食材的讲究。
 
他虽然不追求奢华，但对食材的新鲜度要求极高，比如他爱吃的黄花鱼一定要新鲜，他钟爱的绍兴黄酒也偏好陈年加酿，才能配得上茴香豆的鲜香。
 
在厦门任教时，鲁迅曾在信中抱怨当地的食材不够新鲜，“这里的鱼很差，除了黄花鱼，还勉强可吃，其他鱼都不好”，可见他对食材的挑剔。
 
除了这些菜以外，鲁迅还特别爱吃甜食，比如沙琪玛。
 
从鲁迅日记里统计，从1913年到1915年，鲁迅曾经15次到稻香村买沙琪玛，这还只是在稻香村买过的次数。
 
除了沙琪玛，鲁迅对奶油蛋糕、蜜饯、点心匣子之类的甜品都是来者不拒，一视同仁。
 
每到发薪日，鲁迅都要专门去买法国奶油蛋糕。
 
因为过于喜爱甜食，他20多岁的时候就已经有牙齿缺损了，50来岁就是一口假牙。
 
即便如此，鲁迅也丝毫没有减少对甜食的喜爱，照吃不误。
到了晚年，鲁迅的胃口早已不如从前，常年熬夜写作，胃病缠身，让他不得不收敛从前贪恋的性子，饮食也变得清淡又规律。
 
曾经爱吃的重口味菜肴、街头小吃，渐渐换成了软烂好消化的家常小菜，连最爱的甜食也只能偶尔浅尝。
 
1936年，鲁迅罹患肺结核，严重胃病，气喘，医生嘱咐清淡少油，徐广平给他做了撇去油的黄鱼汤、清炒菠菜，他只是吃一口就放下了，心心念念的还是梅干菜扣肉、红烧肉、叫花鸡等硬菜，但此时的他已经什么也吃不下了。