这种主体清晰，背景模糊的图像效果，相机拍摄时要做哪些设置呢， 档位可以选择快门优先，快门时间设置为1-30s至1-60s， 对焦模式选择人工智能伺服对焦，或者脸部追焦， 最重要的是拍摄时相机要紧随被摄体

一张照片里，骑车的人轮廓基本清楚，身后的树、路灯、护栏却像被横向“刷”开，这种画面看着很有速度感。它和把光圈开到F1.8之后得到的背景虚化，其实不是一回事。前者主要依靠运动模糊，拍摄者必须让相机在曝光过程中跟着主体一起移动，摄影中通常称为追随拍摄或摇拍。
理解这一点，参数就没必要死记。画面之所以出现“人相对清楚、环境拉成线条”，关键在于曝光期间主体与相机保持了相对接近的运动方向，而背景没有跟着动。于是，感光元件记录主体的位置变化较少，背景却不断扫过画面。最后看到的，并不是普通的焦外模糊，而是一条条具有方向性的运动轨迹。
这也是为什么高速快门往往拍不出这种感觉。假如白天直接使用1/1000秒，车、人、树甚至地面纹理都可能被瞬间凝固，照片当然清楚，却缺少流动感。想让背景动起来，需要适当降低快门速度。初次练习可以从1/60秒附近开始，稳定以后再尝试1/40秒、1/30秒。注意这里是六十分之一秒、三十分之一秒，并非30秒或60秒的长曝光。
不过，1/30秒并不是万能答案。拍一名慢跑者和拍高速摩托车，合适的快门不可能完全相同。主体越快，较高一些的快门也可能产生明显拖影；主体移动较慢，就可能需要继续降低快门。焦距、距离同样会改变效果。用长焦近距离跟拍时，背景在画面里的位移往往更加明显，所以真正实用的方法是先试拍，再根据拖影程度调整。

拍摄模式可以优先考虑快门优先。佳能机身通常标为Tv，尼康、索尼等不少相机使用S。摄影者先决定快门，相机根据现场亮度计算光圈，这样在户外追拍时不用同时照顾太多变量。光线不断变化时，还可以酌情使用自动ISO，让曝光更容易保持稳定，但仍要观察ISO是否升得过高，以免细节被噪点明显影响。
很多人第一次摇拍失败，并不是曝光出了问题，而是焦点跟丢了。移动人物和车辆与相机之间的距离随时可能改变，一次自动对焦在这类场景里并不理想。更适合的是连续自动对焦。佳能常见Servo AF，索尼、尼康等系统则常见AF-C。名称不同，本质都是让相机在拍摄过程中持续计算主体距离，而不是第一次合焦后就停止工作。
如果机身具有人脸、眼睛、动物或者车辆识别，也可以结合主体追踪使用。例如拍骑行者时，相机识别到人物之后会更容易维持焦点。但这里很容易产生一个误区：追焦功能再先进，也不能保证每张照片都锐利。前景突然有人经过、主体被遮挡、环境反差不足，甚至拍摄者自己摇动得太快，都可能让识别框短暂跑掉。
因此，真正影响成功率的往往是按快门之前那半秒。看到主体出现，不必立即连按快门。可以先用取景器跟住它，让身体转动速度逐渐接近对方的运动速度。等主体在画面中的位置稳定下来，再开始拍。这个动作有点像用镜头“陪着它走”，而不是拿相机追着它乱扫。
身体怎么动也有讲究。比较稳定的方法是双脚站稳，通过腰部和上半身平缓转动，相机尽量沿着主体运动方向横向移动。手腕不要突然加速，更不要按下快门后立刻停住。拍摄结束后继续顺着原来的方向转动一点，通常更容易得到连贯的背景线条。突然刹住相机，主体和背景往往会一起糊掉。
连拍模式在这里非常实用。追随摄影很少依靠“一枪命中”，同一次动作中连续拍摄几张，可以明显增加得到理想照片的概率。有一张可能脸清楚但姿态不好，另一张人物略糊，还有一张刚好在主体位置、背景拖影和动作状态之间取得平衡。连拍解决的是选择空间，并不是替摄影者完成摇拍。

背景的选择甚至比很多人想象中更重要。一堵没有纹理的白墙，即使拖模糊了，速度感也未必明显。相反，树木、栏杆、建筑窗户、街灯、广告牌这些具有重复线条和明暗变化的元素，在横向移动以后很容易形成流动纹理。所以寻找拍摄位置时，可以先看背景有没有“可以被拉开的东西”，然后再等主体进入画面。
光圈则不需要盲目追求最大。追随拍摄的主体分离感主要来自运动差异，而不是单纯依赖浅景深。白天使用慢快门时，相机反而可能自动收小光圈。如果阳光特别强，即使ISO已经降到最低，1/30秒仍然过曝，就需要换到阴影环境、避开正午强光，或者使用合适的减光镜控制进光量。
镜头或机身防抖也要根据具体器材处理。有些镜头带有专门针对横向追随的防抖模式，它会允许相机沿一个方向移动，同时帮助抑制另一个方向的抖动；不同品牌、不同镜头的工作逻辑并不完全一致。因此不要照搬“摇拍一定关闭防抖”这种固定口诀，查看自己器材说明书反而更可靠。