《艳阳天》
9月底，南疆的气温开始逐渐转凉，尤其是晚上，估摸着只有14度上下，通常我在穿衣打扮上懒的出奇，裤衩拖鞋加速干体恤衫，又不是20岁的纯情少男，没必要像雄性孔雀那般靠开屏诱人，何况自家雌的就在身边，所以放在房车里的秋装迟迟不想翻出来，阿克苏营地的老板夫妇问起冷不冷时，我都会用南方人比你们北方人更抗冻回应，事实也许真的如此，我们武汉人过冬可没有暖气。
这次在南疆待了近4个月，比前两次时间都长，更多的是接触兵团子弟、地方农二代，也有当地的维族朋友，他们都挺好的，无论出生在此还是后来移居于此，都在盐碱地的滋养下自带粗犷豪放的脾性，鲜有爱占便宜的赖瓜子，也很容易迅速建立联系，虽然新疆地域辽阔但人和人之间反而更近；按理说房车停在营地都得按天收费，兴许是近段时间把营地住成了家，老板夫妇让我放心回内地，哪怕停一个月也免单了，只要不占营位就好。最近的我嘛，遇到河南人就说河南话，碰见四川人就讲四川话，偶尔遇到云南的家乡宝们来新疆“长见识”，也能讲上几句云南话，即使都不大熟练且带口音，但只要每天多讲，进步一定神速，新疆简直就是多种方言技能培训的天然培养皿，虽然学会了也没啥大用。在阿克苏，湖北老乡是比较难碰到的，进入阿克苏机场才听到了一些家乡话，尤其大嗓门但明显比曾经素质更高的武汉嬢嬢们，你推我搡的环境里也开始讲道理不再飙汉骂了，这挺让人激动的，感觉回乡的路近在咫尺，响在耳边的汉腔就像一纸路引，亲切动听，这是刻入基因的音符。
值机办的晚了点，我俩是分开坐的，坐她旁边的一位阿姨讲一口标准的新疆普通话，却是上世纪60年代支边新疆的温州人后代，和小鱼聊独属于她的几十载大漠风沙；我是被两个大哥夹在了中间，靠窗的是即将对口援助阿克苏的武汉文旅工作者，给人感觉比较正派外向，偶尔会望向窗外和我讨论大概到了哪儿；右手边的黄冈大哥已经定居几十年，终是乡音未改，我听着都挺费劲，皆是云层间相逢的过客不曾问过姓甚名谁，就称他为老黄冈吧，老黄冈已经十年没回过湖北老家，在阿克苏市区打拼下自己的门面以及数套房产，掏出手机给我炫耀他的商行批发买卖，却被视频里那句抱怨买卖难做的压字出卖了近况，这次回家是和各奔东西的姐姐妹妹相约团圆，我问过他未来会不会告老还乡，他很笃定的说新疆就是埋骨地，却在飞机引擎的声声轰鸣中逐渐表露心底里难以掩饰的激动，5个小时的飞行，从塔克拉玛干沙漠北缘开始，经青海柴达木盆地、祁连山脉的黄土高原，再掠过秦岭最终才抵达江汉平原，近4000公里的航线，这是西北到华中的距离，瞥一眼大地，那些朦胧的山脊与河道、雪谷与迷城，都藏在云雾之下，可能我踏足过触摸过却互不属于无法准确感知，就像家乡那些事物一般，只剩下隐隐约约的轮廓和模糊记忆。
落地是扑面而来的湿润，不太适应，直到机场里传来一些无聊的争吵，我才感到踏实，这是武汉市的主旋律，不太和谐也绝对不无聊，只要你上街天天都有热闹看，送别那位太久没回搞不清楚自己在哪儿的老黄冈后，我坐上了朋友的车，就住在武汉餐旅品牌艳阳天旗下的一家宾馆，刷着阿克苏红旗坡突遭冰雹的消息，挂念着短暂相处过的异乡，也思考着我的艳阳天和埋骨地究竟会是哪儿。
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