好羊肉的烹制只需一把盐，此乃千百年来喜食羊肉之人的经验之谈。古早的经验，是物质匮乏下的无奈。盐，如今普通廉价的东西，在过去的草原游牧区域无比珍贵，至于其他调味品，想都不要想。

或是习惯使然，或是返璞归真。到了物质丰富的今天，煮羊肉的调味品可以说要什么有什么，想放什么放什么，可人们，又怀念起简单的日子，在形式上、在口舌中，寻找消失已久的单纯。

在诸多美食面前，羊肉纯粹的像个弟弟。煎烤煮炒炸，它选择了煮和烤，又因各地的羊不同，味道不一，为美食视频贡献了巨大的流量。

煮羊肉，背景必须在茫茫草原，最好天气寒冷，四周空旷，一座毡房一间小屋一家人，加点马头琴的音乐，炉火咕嘟嘟泛着热气，一锅水一把盐，半生不熟的捞出，粗狂的撕咬咀嚼，观者仿若从城市的逼仄中脱身，心胸和食量同时宽广起来。

说起吃羊肉，我有发言权。家中从事制冷行当，儿时在河北坝上、内蒙牧区生活，成年后游走四方，每到一处，如当年产羊，必要尝尝，评头论足一番。及至今日，身体发福，好羊肉难寻，方才把这一份执念放下。

我不善饮，唯独吃羊肉时总想来上一杯白酒。犹记少时在坝上农村，祖父吃羊肉，必须配白酒，或者家中有酒，想方设法做一顿羊肉。因年事已高，祖父吃羊肉，要么白煮，要么盐煎，统说来就是一个咸。

当时的我并不爱吃祖父做出的羊肉，白煮的看之无味，盐煎的吃着泛苦。没有一个孩子不喜欢五彩斑斓，对食物也是。祖父吃羊肉喝小酒，定要“招蜂引蝶”，村子里的老人坐一炕，彼此碰杯吹牛抽旱烟，不亦乐乎。热乎羊肉散出的香气，旱烟锅子冒出的烟气，弥弥漫漫，缠绕我整个童年。

在牧区的大姨家吃羊肉，更简单。一口永远洗不下烟火燎出黑边的锅，一堆干牛粪羊粪砖，随手从羊圈里拽出一只倒霉的羊，利索的宰杀，洗吧洗吧扔锅里，再扔一把盐。然后，羊肉煮着，大姨大姨夫该忙啥忙啥，肉稍稍紧致即出锅。从来没见洗过的小刀一人发一把，袖口一擦，切羊肉蘸韭花酱吃。酒是不可或缺的。牧区人家可以没水，但不能没酒。条件艰辛下养成的勤俭习惯，使得大姨夫对酒要求不高，便宜能喝就行。

每一只待宰的羊都有一个加盐煮的理由。有的是年老，有的是肉嫩；有的是来了客，有的是到了季节。有的，只是看它不顺眼。过去的牧区人很少吃烤羊肉，更别说什么烤全羊。费时费力，尤其是不见漂着油花花的煮肉汤，吃几口便饱腹感爆棚，不痛快。

羊肉配白酒已成定式，且这样的搭配经得起考验。其它酒类，无论是啤酒红酒黄酒米酒，哪一种和羊肉在口中交汇，皆吃不出白酒配羊肉的味道。羊肉配酒，不需要红酒复杂的果香，不需要米酒的甘甜，不需要黄酒的厚重，至于啤酒，呸，那是饮料。

白酒以辛辣激发羊肉的肉香，简单直接。辛辣下的痛感缓解羊肉的腻，如水般的无色，可流畅的顺下羊肉带来的馋。它们聚在一起，可化解辛劳，可无视风霜，可笑看雨雪。身体由内而外的热，是羊肉和酒，赠与人们的暖。

羊肉和酒不管是在过去还是现在，都需要不菲的花费。老辈人吃喝，最在意就是这些。它们同时出现的契机，不是逢年过节便是有了稀罕的客人。我们的长辈们，以热情维持亲情，用羊肉和白酒显示尊重。有酒有肉，这辈子不管受过什么苦难，都是值得。

温性的羊肉烈性的酒，可以把岁月浸的柔软。那些柔软下的笑容，真诚的让人敬畏，直至今天。

如今的我们，吃羊肉多以涮、烤，有滋味的蘸料撒料，将羊肉原有的味道盖住，把浮华衬在表面。似是没有好的办法，羊肉不再是从前的羊肉，是羊肉已是良心。

喝的酒，讲究起了档次，除白酒外的其它，也可于羊肉相佐。酒桌豪爽，人人欢颜，羊肉色香味俱全。可惜，也只剩下了俱全。俱全实则是不全。很多东西少了，淡了，只好依靠“俱全”来替代，真不如：羊肉只加一把盐，配它仅需一杯酒。

也许，吃的喝的和世情一样，简单点，才能感受到滋味吧。