早年的小馄饨多是 “解饿优先”，直到民国时期，巷弄里的固定馄饨摊开始往 “鲜” 里琢磨：面皮要选当年新磨的精白面粉，加蛋清和面再反复擀压，薄到对着光能看见指影，煮后软滑却不烂；肉馅只取猪前腿 “梅花肉”，剁成细糜后加葱姜水 “打水”，让肉糜吸足水分，咬着嫩得爆汁；汤底得提前一天用猪筒骨、老母鸡慢炖，撇尽浮油只留清亮的汤头，最后滴两滴本地香油，鲜得不张扬。这不是随便的改良，是一代代摊主在烟火里攒下的 “生活门道”：面皮现擀才够软，肉馅现拌才够嫩，汤当天熬才够醇，每一步都藏着对 “暖食” 的实在追求。

从巷弄小摊到城市符号：藏不住的金陵鲜

它能 “出圈”，靠的是南京人对 “老味道” 的执拗：哪怕一天卖上千碗，也绝不用速冻面皮、浓缩汤底；哪怕客流再大，也得保证每只馄饨都是现包现煮。而真正让人记挂的，是这碗馄饨里的 “烟火气”—— 不贵，却暖，像街坊邻居递来的一碗热汤，踏实又贴心。

如今，金陵小馄饨不光在南京的巷弄里随处可见，还开到了北上广深的街头。这一碗飘着葱花的馄饨，早不是简单的早餐，成了带着南京印记的 “味觉符号”—— 不管在哪儿吃到，都能想起老南京巷弄里的那缕暖香。

在外的南京人，最惦记的就是这口馄饨。每次回乡，第一站准是巷弄里的老馄饨店，点一碗 “大碗加辣油”，咬一口软滑的面皮，喝一口鲜醇的汤，眼眶都热了 —— 这就是家的味道啊！离开时，还会特意带几瓶南京辣油、一包干虾皮，想家了就自己煮碗馄饨，仿佛又坐回了老巷的小马扎上，听见了摊主熟悉的吆喝。而游客来南京，也总把 “吃一碗金陵小馄饨” 列进行程：在老门东的青石板巷，在夫子庙的古街边，捧着一碗热乎的馄饨，不光尝到了鲜，更摸到了南京这座城的温柔烟火。