你喜欢吃螃蟹吗？

你知道300多年前清朝有一个文人，吃蟹吃到了一种令人叹为观止的境界吗？

他把买蟹的钱叫作“买命钱”，把吃蟹的秋天叫作“蟹秋”，甚至把一个专门伺候螃蟹的丫鬟改名叫“蟹奴”。

这个人就是李渔——明末清初文学家、戏剧家、美学家，也是中国历史上最著名的“蟹痴” 。

林语堂把他的《闲情偶寄》称作 “中国人生活艺术的指南”。而在这部“生活指南”里，吃得讲究、吃得有格调，是头等大事。

再说回螃蟹。李渔对螃蟹的痴迷，已经到了“以蟹为命”的程度。每年螃蟹还没上市，他就开始省吃俭用存钱，专门留作买蟹之用。家人笑他“以蟹为命”，他干脆顺着这话，管这笔钱叫 “买命钱” 。

从螃蟹上市到落市，他几乎没有一天不吃蟹。朋友知道他有这个嗜好，到了秋天都抢着请他去吃蟹——那是李渔一年中最快乐的时光。

据说他一顿能吃二三十只螃蟹。要知道那可是纯手工剥蟹，一顿吃下来没半天功夫根本收不了场。

李渔吃蟹有自己的讲究：坚决反对用螃蟹做羹、炖汤，更讨厌把螃蟹剁成块加料煎炒。他的做法简单到极致，那就是整只清蒸，原汁原味。在他看来，螃蟹“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之”——这都已经是顶配了，何必再加别的东西画蛇添足呢？

更有意思的是，李渔吃蟹必须亲自动手。他说吃蟹就像嗑瓜子、吃菱角，边剥边吃才有味道，等人剥好了再吃，“味同嚼蜡”。

吃到尽兴处，他甚至发出这样的感叹：要是能到产螃蟹的地方当官，用俸禄买蟹大吃特吃，该多好啊！

晚年家道中落，67岁那年他已经穷到买不起蟹。幸好太湖一位太守朋友邀请他去做客，每顿饭都必有螃蟹。

李渔吃得心花怒放，当场赋诗：“蟹乎蟹乎吾爱，欲买无钱空目睹”……真是让人又心酸又好笑啊！

不过，李渔虽然爱吃螃蟹，却不是一个肉食主义者。

他在《闲情偶寄》的“饮馔部”里是这么说的：“吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。”

翻译成大白话就是：精细加工的肉不如普通肉，普通肉不如蔬菜——因为蔬菜离大自然最近。

他把饮食分成三个等级：蔬食第一，谷食第二，肉食第三。在那个以肉为贵的时代，这种观念已经是相当超前了。

李渔认为蔬菜之美，核心在于一个“鲜”字。而在所有蔬菜中，他推竹笋为“蔬食中第一品” ，说它“清、洁、芳馥、松脆”。

对于怎么吃笋最正宗，他的答案是：白水煮，略加酱油即可。如果用太重的调料，反而会“陈味夺鲜”。他还特别嘱咐：煮笋的汤要留着，做任何菜都可以加一点，等于是“万能高汤”了。

他还推崇菌菇为“至鲜至美之物”，认为大白菜“食之可忘肉味”。他甚至觉得，自家菜园里种的菜都染了“城市浊气”，比不上山里的。看看现在流行的“从农场到餐桌”的观念，那都是这位老祖宗玩剩下的。

而李渔最让人拍案叫绝的发明，当属“花露饭” 。

我们先来看看“花露饭”的做法：米饭快蒸熟时，取一盏花露浇在饭上，盖上盖子焖一会儿，拌匀再盛碗。

据说，客人吃了他家的饭，都惊为天人，追问这是什么“异种谷米”。

李渔得意地守着这个秘密多年，直到60多岁才在《闲情偶寄》里公开花露饭的秘方。

那么，花露饭里的“花露”用的是什么花呢？李渔认为“蔷薇、香橼、桂花三种最佳”。但是他拒绝使用玫瑰花，因为玫瑰花香太浓太特别，客人一吃就能分辨出来，知道这不是谷米本身的香气，秘密就穿帮了。

他还自创了一道名菜“四美羹”，其实就是把陆地上的蘑菇和水里的莼菜合在一起做羹，再配上蟹黄和鱼肋。想想看，几种极致鲜美的食材汇聚在一起，味道该有多绝啊！

难怪，客人们吃了之后都感叹：“今而后，无下箸处矣！”意思是，从今以后，看到别的菜都不想动筷子了！

看到这里，你肯定也会为李渔的饮食观拍案叫绝吧？

其实，总结一下，可以用24个字来总结，那就是：重蔬食，崇俭约，尚真味，主清淡，忌油腻，讲洁美，慎杀生，求食益。虽然爱吃会吃，但是李渔是真的“崇俭约”，他认为一顿饭有“一二佳味即可”。今天我们动辄十几道菜的大餐，李渔估计看了也要摇头。

而“忌油腻”是因为他认为油腻会“堵塞心窍”，影响人的聪明才智。虽然这未必那么科学，可是吃得太油腻确实是不健康的。

至于“慎杀生”，主要是指他不吃牛肉和狗肉，因为“牛有功于世，狗有卫主之劳”。

他尤其痛恨那种为了吃而“活生生炮烙鹅掌”之类的虐食行为，直言“发明人该入地狱”。

我们回头看李渔的一生，其实并不顺遂。

他生于明清鼎革之际，科举失意，家道中落，50多口人的大家庭全靠他一支笔讨生活。

他写剧本、写畅销书、带戏班跑江湖、搞园林设计，忙得一塌糊涂。

但日子过得再难，他也有自己的“偏执”。没钱买水仙，他说“宁可短一年的寿命，也不能一年不看水仙”。没钱买蟹，他还要存吃蟹的“买命钱”。

在李渔身上，我们看到的就是一份不肯讲究的心气。

如果李渔看到今天这个外卖狂奔、预制菜横行的时代，或许也要叹息一声吧。

以上就是关于李渔饮食的内容~

对此，你有什么看法呢？