1968年，一个美国人说他在中餐馆吃完饭，就会感觉身体麻木和心慌。随后，一名美国医生展开实验，发现被注射味精的老鼠出现了急性脑死亡。   一切恐慌的源头，仅仅是始于一封语气平和的读者来信，1968年初，身为国家生物医药基金会研究员的郭浩民，在享受完习惯的酸辣汤和炒面后，总感到一种莫名的不适：先是脖子后面一阵发麻，紧接着这股麻意蔓延到后背和手臂，最后变成了令人心慌的微弱心悸。   这种持续一两个小时的虚弱感不仅困扰着他，似乎也成了周围华人朋友的通病，本着严谨的学术态度，他致信《新英格兰医学杂志》谨慎地将矛头指向了酱油、料酒等中餐必备调料，当然，他也顺带提了一嘴那个工业时代的新产物，味精。   本来这只是一个有待验证的科学猜想，毕竟酱油在中国沿用了上千年都相安无事，那个从谷物里提炼出的白色晶体自然成了最大的嫌疑人，没想到杂志编辑为了博眼球，给这篇非正式的病例报告起了一个极具煽动性的标题：“中餐馆症候群”。   这下乱了套，从《纽约时报》跟进报道开始，原本客观的学术讨论迅速演变成了全美范围内的餐饮恐慌，中餐馆老板们为了自救，甚至挂出“绝不含味精”的招牌，但这恰恰是一招昏棋，这无疑是在变相承认：“对，以前确实是我们投的毒”。   就在舆论甚嚣尘上之时，神经科学家约翰·奥尔尼的一项实验仿佛给味精判了“死刑”，1969年，他对实验鼠和恒河猴进行了味精注射，结果那些小动物出现了脑组织受损、痉挛甚至急性脑死亡。   这份发在权威杂志《科学》上的报告直接引爆了坊间传说：从肥胖到胎儿畸形，味精几乎成了万恶之源，但几十年后，加拿大历史学家伊恩·莫斯比重新审视这份卷宗时才发现，这根本就是一场“剂量谋杀”。   奥尔尼医生直接把超高剂量的谷氨酸钠注入血液，这相当于让人一次性吞下几百克调料，血液中钠离子瞬间飙升，哪怕注射的是食盐，结局也会是口干舌燥、抽搐昏迷，所谓的“脑损伤”不过是严重脱水和电解质紊乱的恶果。   讽刺的是，当美国人对着唐人街的中餐馆指指点点时，他们自家工厂每年正开足马力生产5800万磅味精，其实早在1846年，德国科学家就在小麦面筋里找到了这种氨基酸，1907年日本科学家池田菊苗更是从那锅鲜美的昆布汤里析出了晶体。   将其包装成“味之素”畅销全球，就连美国人的罐头和婴儿食品里也早就填满了这种物质，而在大洋彼岸，中国科学家吴蕴初和后来的苏远志，已经把生产工艺进化到了利用甘蔗渣和细菌发酵的高效阶段，既廉价又纯净。   明明是早已普及全球的化工产品，日本料理店里也照样放，却偏偏只有吃中餐时才会“中毒”，这显然解释不通，这场针对味精的审判，说到底是一场包裹着科学外衣的偏见，要知道那时候《排华法案》阴影未散，人们很容易将对外来族裔的防备投射到他们的食物上。   直到1995年，FDA终于明确表态味精“公认安全”，相关机构甚至取消了摄入限制，现代研究更是令人咋舌：作为人体必备的二十种氨基酸之一，谷氨酸在我们的肠胃里就能合成，而且，《营养》杂志的数据显示，用味精代替部分食盐。   反而能让钠摄入量降低8%，对控制血压倒是有好处，在这个逻辑下，只要你不想着拿它当饭吃，这种提鲜的结晶体比流言蜚语要干净得多。 信息来源：39健康网《世卫组织公布一级致癌清单：不想招惹癌症，4种食物别轻易下嘴》网页链接