1994年，一个英国姑娘坐在成都的小馆子里，对着一碗白米饭发呆。她刚刚吃了一口鱼香茄子，整个人像被电击了一样。她想不通，怎么会有这么好吃的东西？这碗饭，彻底改变了她的一生。 这个英国姑娘叫扶霞・邓洛普，那年她揣着剑桥大学英国文学的学位，拿着英国文化委员会的奖学金，原本是来四川大学研究少数民族历史的。 九月的成都还裹着夏末的湿热，她从留学生宿舍出来，拐进玉林路一条没挂招牌的小巷，凭着嗅觉找到这家只有三张木桌的小馆子。 初到成都的她，对中餐的所有认知，都停留在英国本土唐人街的改良中餐里，那些甜腻齁口的油炸菜品、口味单一的炒饭，早已是西方人眼中中餐的固定模样，她从未想过，真正的中国地方菜，会拥有如此颠覆认知的味觉魅力。 在尝到那道鱼香茄子后，扶霞彻底被川菜的魔力征服，没过多久，身边的中国朋友便带着她体验了让她记忆终身的四川老火锅。 那是她人生第一次直面牛油火锅的热烈，红亮的汤底在铜锅里不停翻滚沸腾，花椒、辣椒的香气裹着牛油的醇厚扑面而来，而桌面上摆放的毛肚、黄喉等食材，在她眼里完全是陌生的存在。 按照朋友教的方法涮煮后入口，那独特的韧脆口感，让她第一反应觉得像是在嚼质地怪异的塑胶制品。 不小心咬到的花椒粒，更是让浓烈的麻意瞬间席卷整个口腔，从舌尖麻到脸颊，她当时慌得不停灌下冰镇饮料，甚至一度误以为自己不小心吃到了带有毒性的食材。 这次略显狼狈的火锅初体验，在多年后被扶霞反复提起，她也终于彻底领悟，中国人对食材的理解和运用，早已达到了炉火纯青的境界，那些看似怪异的食材，在精准的火候和地道的汤底加持下，能释放出独一无二的口感，这是独属于中国饮食的深厚智慧。 从那碗鱼香茄子开始，扶霞的留学生活彻底偏离了原本的轨道。 她不再执着于少数民族史的研究，把大部分时间都花在了成都的街头巷尾。她揣着词典钻进茶馆，把小馆子的菜单逐字翻译，记满了厚厚的笔记本。 她的笔记本攒了一百三十多本，中英文夹杂，画满了食材的样子和烹饪的步骤，页边还沾着菜籽油和面糊的印子。 三十多年过去，扶霞成了西方世界最懂中餐的美食作家，四次斩获有 “饮食界奥斯卡” 之称的詹姆斯・比尔德写作大奖。 她写的《鱼翅与花椒》《川菜食谱》，让无数西方人第一次认识了真正的川菜，也让中国读者在文字里重温了九十年代老成都的烟火气。 她常常在演讲里提起中国饮食文化的丰富，也总不忘鼓励年轻人重视这份文化的保留。 她见过成都当年常去的菜市场被拆除，见过卖担担面的谢老板因为拆迁不得不关掉铺子，也看到现在的年轻人越来越依赖外卖，渐渐远离了灶台和传统烹饪。 她总说，中国拥有世界上最丰富的饮食文化，这份丰富藏在民间的灶台里，藏在奶奶的泡菜坛里，藏在每一道家常菜的调味里。 对扶霞而言，1994 年成都小馆子里的那碗白米饭，不仅填饱了她的胃，更重塑了她的人生。 她从一个研究文学的剑桥高材生，变成了一个穿梭在中国厨房的 “厨子”，用文字把中餐的魅力传递到世界各地。 而当年那口鱼香茄子的味道，还有第一次吃火锅时的惊慌与好奇，早已刻进她的生命里，成为她与中国饮食文化之间，永远拆不散的联结。 对于这件事，您有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论。 信源：凤凰网——专访英国美食作家扶霞·邓洛普：吃贯东西