最近香港这波餐饮闭店潮，炸出个奇观。一位开了34年酒楼的老板，看着门外冷清的街道，痛心疾首地扔下一句话：“香港人都跑去罗湖吃火锅了，生意没法做！”年初到中秋，30多家酒楼接连拉下铁闸。

这话听着扎心，但把锅全甩给深圳，深圳同意吗？

先摆数据。政府统计处最新数字显示，2026年第二季食肆总收益272亿元，按年只升0.4%，以数量计更是下跌0.4%。

中式餐馆收益以价值计升1.5%，但粤式酒楼菜馆7年间从1790间缩减到1500间，净减290间，成为结业数目最多的餐饮类别。

今年首八个月，全港至少28间酒楼拉闸。中式餐馆从2018年约4910间减至2025年4470间，跌幅9%。这不是某一家店倒霉，是整条街都在退潮。

最新倒下的名单还在拉长。长沙湾元州街龙宝酒家，屹立超过三十载，早前正式关门。

通告写得直白：“时代及市场环境转变，难以继续维持三万呎之巨型铺位。”

熟客早有预感：“两层成日有一层唔开，知道佢都好恶顶。”

更扎心的是网上评论。有食客说侍应“个个好似大爷咁，十问九唔应”，收13%服务费换来一肚气。

这哪是深圳抢生意，分明是自己把客人往外推。

屯门V City美心旗下八月花，开业超过10年，9月30日悄然结业，全港只剩4间。

街坊留言“上星期四先饮完”，那种被抽走日常的失落，隔着屏幕都能感觉到。

尖沙咀The One商场三间中式酒楼推7到9元特惠点心，燕窝蛋挞、南乳猪手引来长长人龙。

但坦白讲毛利率跌了近一成，赔本赚吆喝撑不了太久。

黄大仙中心百好宴会厅也宣告结业，街坊说“细个饮茶饮到大”，一句话道尽老店和社区之间那种割不断的牵连。

北上消费早就是常态。大快活管理层透露，港人北上消费2025/26财年按年升12.8%，2026年4至5月再录约9%升幅。

2025年全年港人北上人次超过7700万，非现金消费总额近155亿人民币（1至11月数据），罗湖一个区就吃掉近四成。

一笼虾饺深圳35到36元，茶芥费便宜一半以上，不收加一服务费。200多人民币在深圳能点五六道菜。

周末几十万人往返港深，这不是一阵风，是换了活法。

但北上只是表面。真正的杀招是租金。香港生活成本指数75.2，深圳只有37。

铜锣湾核心地段月租动辄二三十万港元，尖沙咀蜜雪冰城月租25万，按15元一杯果茶算，要卖近1.67万杯才能覆盖租金；按9港元一杯柠檬水算，要卖近3万杯。

深水埗一间千呎小店月租近5.5万，加上差饷管理费，月卖超过610碗拉面才有利润。

有铜锣湾食肆负责人说得直白：“每个月埋单计数，其实系白做。”

租金吃掉利润，工资吃掉空间，食材吃掉最后一口气。三座大山压下来，情怀扛不住。

可成本高不是服务差的理由。有香港网友一针见血：不是深圳抢了生意，是香港餐厅把客人推出去的。

全港食肆平均一家店只有12个员工，二十年前是16个。疫情前约26万餐饮从业人员，现在只剩约21.9万。

请不到人，留不住人，服务怎么好？

花园餐厅，60年港式扒房鼻祖，9月连关两店。老顾客痛心：铁板附送的甜餐包换成梳打饼，“完全夺走了扒餐灵魂”。

牛扒被松肉粉腌得毫无弹性，价格不便宜，食物越来越难吃。时代变了，他们没跟上。

说句难听的，不改变，难道等食客来可怜你？

有逆市活下来的。美心皇宮在旺角新店增设“点心教室”，让游客和学校团体学做点心，既保留手推点心车又搞互动体验，执行董事伍威全说得很实在：“肥水不流别人田”。

百年莲香楼更狠，上环店找DJ打碟播怀旧广东歌，三百多人拿着虾饺烧卖边食边跳。

设计及市场推广总监王智贤有句话值得所有老店老板抄下来：“现在冇可能翘起双手等运到，已经唔系以前嗰个年代。”

两年间莲香楼从结业边缘扩展到4间门店，先后进驻尖沙咀和机场。

The Food Story集团疫情期间关了8到10间餐厅，之后调整定价策略，推出600到800元的套餐，连开5间新品牌，平日主攻本地客，周末全力吸纳旅客，还跑到小红书、大众点评上做宣传。

叙福楼主席黄杰龙打了个比方：市场变了就像气候变了，你不能死守原来的盆栽，要换盆换土，甚至换一种活法。

2026年首季非中式食肆销售额较疫情前高出7%，快餐业靠性价比和数字化稳步增长。

市场不是萎缩了，是在重新分配。万呎大酒楼的“航空母舰”在缩编，灵活的小店和差异化品牌正填补它们让出的水域。

想活，就别端着。

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（本文综合香港01、星岛头条、香港经济日报、香港文匯報、大公文匯網、明報、香港政府統計處等媒体2026年1月至10月报道）