香港这波餐饮闭店潮，炸出个奇观。一位开了34年酒楼的老板，看着门外冷清的街道，痛心疾首地扔下一句话：“香港人都跑去罗湖吃火锅了，生意没法做！”年初到中秋，30多家酒楼接连拉下铁闸。
老板们满肚子委屈，觉得是深圳砸了他们的饭碗。结果，结业消息发到网上，香港本地网友非但没滴一滴眼泪，反手就砸过去一本本“旧账本”。


铜锣湾波斯富街的一间老酒楼，铁闸拉下来的时候，门口贴着一张A4纸，四个字：“光荣结业”。路过的人拍张照，发到网上，配文是“又一个时代结束了”。评论区第一条回复是：“时代早就不在这条街了。”


2025年还没过完，香港已经有超过70间餐厅宣告退场。从大班面包西饼到海皇粥店，从金钟名都酒楼到湾仔的鸿星海鲜，名字一个比一个响，历史一个比一个长。


中式餐馆的总收益在这一年跌了2.9%，以数量计跌了4.3%。数字看着不大，但落到每一间酒楼的账本上，就是晚市坐不满三桌客人，就是一个月几十万的租金不知道从哪里出。


有老板对着镜头说，人都跑去罗湖吃火锅了，生意没法做。这话说得好像罗湖的火锅店是凭空长出来的一样。香港人为什么要拖着行李箱过关，排一两个小时的队，就为了吃一顿酸菜鱼或者潮汕牛肉？答案不在罗湖，在铜锣湾。


一个很简单的对比。同样四个人吃饭，在深圳，三百块人民币能点一桌子菜，有鱼有肉有青菜，茶位费可能就几块钱，服务员还客客气气帮你换碟子。


在香港，同样的四个人走进一间老牌酒楼，菜单上的价格先翻一倍，然后茶位费按人头收，服务费再砍一刀，有些地方还有“酱料费”“纸巾费”这种让人摸不着头脑的条目。一顿饭下来，买单的时候心里堵得慌的不是钱花多了，是这钱花得不明不白。


更让人受不了的是体验。花着顶级城市的钱，得到的却是十几二十年不变的待遇。菜式常年不更新，蒸排骨还是那个蒸排骨，烧卖还是那个烧卖，味道说不上难吃，但也谈不上好吃，就是“一直这样”。


服务员推着点心车走过来，你问一句这是什么，对方眼皮都不抬，丢下一句“自己看”。吃饭限时一个钟，时间一到，有人过来收碟子，眼神已经在催你走。


香港餐饮联业协会的会长说过一句话，本地消费力在减弱，港人北上成风，生意比疫情期间更差。这话说的是事实，但只说了一半。疫情期间大家没得选，只能帮衬本地，那时候再差的服务也得忍着。


通关之后，深圳就在隔壁，一张八达通就能过关，手机支付在深圳比在香港还方便。港人在深圳的非现金消费，2025年做到了1.26亿笔，金额154.81亿，同比涨了两成多。钱是跟着脚走的，脚是跟着体验走的。


有一个细节很有意思。香港这边的酒楼结业，网上的评论很少有人说“可惜”。金钟名都酒楼关门那天，确实有人去拍照留念，但社交媒体上更主流的声音是算旧账。


有人说这家店的服务态度差了多少年，有人说那家店的点心越来越缩水，有人说“执笠都唔觉得可惜”。一个做了几十年的生意，走到关门这一步，客人不但不难过，反而翻出陈年旧账来数落，这比关门本身更说明问题。


老牌酒楼最大的本钱是“老”。装修是老的，菜单是老的，规矩也是老的。早年香港经济好，游客多，本地人也愿意花钱，老字号往那一坐，招牌就是招牌，不愁没人来。


时间长了，有些人就忘了，招牌是靠人撑起来的，不是靠年头堆出来的。行情好的时候拼命收割，行情差了就怪内地抢生意，怪通关分流客人，怪大环境不好。怪了一圈，就是不怪自己。


罗湖的火锅店做对了什么？它没有香港酒楼那样的历史和名气，但它把最基本的几件事做好了。价格透明，不用猜茶位费多少钱。


东西新鲜，不好吃就换，不跟你犟。服务正常，不热情过度，但该有的都有。环境干净，坐得舒服，不用赶时间。这些东西很难吗？不难。难的是放下面子去做。


香港餐饮不是没有出路。非中式餐馆的总收益在2025年反而涨了4%，酒吧也涨了1.7%。说明不是所有香港餐饮都在沉，沉下去的是那些觉得自己“不必改变”的。


有些小店做两餸饭，生意稳得很，周末虽然也受北上影响，但平日午市照样排队。它们不摆架子，不讲情怀，就是老老实实把一餐饭做好，价格定得合理，客人自然来。


一个开了三十几年酒楼的老板说，香港人都跑去罗湖了。这话说反了。不是香港人跑了，是香港的酒楼先把自己从香港人的日常里赶出去了。


一顿饭而已，消费者要的东西从来就不复杂：吃得下去，坐得舒服，买单的时候不觉得自己被当成冤大头。就这么简单。炉火在铜锣湾烧了几十年，但炉子里的柴火，早就该换了。


信源：星岛头条：酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生