2026年春晚分会场公布时，哈尔滨冻得梆硬的松花江面上，冰雕的轮廓正映着淡淡年味。

这座城的兴起从不是偶然，1896年中东铁路的修建，

让20个国家的领事馆扎堆于此，拜占庭式穹顶与中式四合院挤在同一条街巷，

成就了“万国建筑博物城”的底子。

金代上京会宁府的残垣虽远在阿城，却早已把豪迈的基因埋进了市井烟火里。

1963年兆麟公园第一届冰灯游园会，6天挤进去25万人，占当时全城人口十分之一，

蜡烛映着冰棱的微光，成了中国现代冰雪文化的起点。

如今冰雪大世界的璀璨灯火，不过是这份热爱的延续；

采冰节上的出征酒、祈福词，仍是老辈人传下的与冰雪相处的智慧。

春晚的热闹里藏着百年变迁。

中央大街的方石路被脚步磨亮，马迭尔冰棍的甜混着铁锅炖的热气，

私家车自发接送游客的热忱，和早年中东铁路旁各国商人的互通包容一脉相承。

从金代发祥地到国际冰雪之都，从“冷资源”变“热经济”，这座城的沧桑从不是故纸堆里的文字，而是冰与火交融的真实日子。

春晚选在这，恰是读懂了这份藏在烟火里的厚重。

今天，跟您聊聊，比上2026年春晚更炸的是哈尔滨十大小吃！

故事得从1900年中东铁路修进哈尔滨说起。

那时候沙俄带来立陶宛香肠手艺，秋林洋行的俄籍技工用本地黑猪、牛肉，配马林果木熏烤，整出第一根“里道斯”红肠。

枣红色肠衣裹着红白相间的肉粒，蒜香混着果木烟熏味，一咬爆汁儿。

如今这手艺已被列为省级非遗。

这红肠在哈尔滨人心里头可不是普通吃食。

过年过节，切盘红肠配二锅头，那是老哈尔滨的“标配”；

商委红肠门前排长队，农大红肠成学生娃的“心头好”，肥瘦二八开，嚼着带劲儿不腻乎。

直接切片能当零食，炒青椒、炒饭更香，外地游客来哈，不带几包红肠回去，那算白来！

传统做法讲究“三熏三烤”，果木熏出焦香，肠衣脆生，

肉馅紧实弹牙，咸鲜里带点甜，蒜香不冲鼻子，越嚼越有回甘！

光绪年间，哈尔滨道台府里，郑兴文正对着灶台发愁，

俄罗斯客人总嫌北方的“焦烧肉条”太咸。这位6岁随父进京、14岁学厨的旗人后裔，把糖醋往热锅里一泼，急火快炒出“锅爆肉”。

谁料洋人发音不准，竟把“爆”喊成“包”，一来二去，这“锅包肉”便成了哈尔滨的招牌。

如今在中央大街，老厨家的灶台上，猪里脊裹着土豆淀粉炸得金黄酥脆，

咬开是“咔嚓”一声脆响，里头的肉嫩得直冒汁儿，

酸甜汁儿裹着葱丝、香菜梗，香得人直咂嘴。

外地游客排着队也要尝这口。

这菜不是简单的酸甜口，是百年烟火气：

这，就是哈尔滨的锅包肉，吃着吃着，就吃出了半部东北开放史。

来哈尔滨不啃根马迭尔冰棍，就等于白来！

这根1906年由法籍犹太人约瑟·开斯普在中央大街捣鼓出的“摩登冰棍”，

可是从清朝一路“甜”到现在的老江湖。

当年白俄贵族落魄时，把宫廷秘方塞给开斯普，这才有了“甜而不腻，

冰中带香”的味儿，膨化剂？不存在的！

冬天零下三十度照样排长队，就图那口“冰得直咂摸，甜得直咂嘴”的烟火气。

这冰棍儿不搞花架子，原味打天下，

奶香浓得能抿出牧场味儿，咬起来软乎不硌牙，化在嘴里像吞了口冻蜜。

老哈尔滨人说“吃马迭尔得配手风琴”，

夏天听曲儿嗦冰棍，冬天裹羽绒服啃冰碴儿，那才叫“咔咔炫”的仪式感。

这“锅盖大”的面包，源自俄语“хлеб”音译，1898年中东铁路修通时随俄侨涌入。

秋林公司创始人伊万·亚阔洛维奇·秋林，

用硬杂木烤炉、啤酒花发酵、三次醒发工艺，让这五斤重的“铁饼”在哈尔滨扎了根。

它硬实抗放，冬月搁半月不坏，

成了东清铁路工人标配干粮，如今更成了哈尔滨的“味觉地标”。

老哈尔滨人野餐必带三样：

大列巴切片、秋林红肠、格瓦斯。

咬一口，外皮焦脆如甲，内瓤松软微酸，麦香混着酒花香直窜鼻腔。

俄式吃法是抹鱼子酱、夹酸黄瓜，咱东北人爱配热汤泡软，或撕碎煮苏泊汤，那叫一个“抗饿又抗造”！

1900年俄国商人伊万·雅阔洛维奇·秋林带着俄式大列巴和发酵工艺扎根冰城，

将俄国贵族思乡的“家乡味道”酿成了哈尔滨人的“城市记忆”。

老哈尔滨人常说“格瓦斯配红肠，地道得没商量”，

这口酸甜微醺的琥珀色液体，从俄国侨民的私藏变成街头冰柜里的“解暑神器”。

它不似可乐般甜腻，也不像啤酒般呛口，

入口是面包烘烤后的焦香，接着是乳酸菌与酵母碰撞出的酸甜回甘，

气泡在舌尖炸开时带着丝缕酒韵，却仅0.5%的酒精含量，老少皆宜。

如今秋林格瓦斯博物馆里，42道工序、12天发酵的古法仍在延续，而冰城人更懂它的妙处，

夏天冰镇后配锅包肉解腻，冬天温热了当暖胃汤饮。

是东北冻土上的生存史诗，

起源于满族祭祀“分福肉”的古俗，后融入“杀年猪”农耕传统，

成于清道光年间双城设制时。

过去东北农家杀猪需邻里协作，主家以“蒜泥白肉、血肠炖酸菜”设宴款待，形成“杀猪不请自来”的古风，承载着“有钱没钱，杀猪过年”的乡土情怀。

双城老韩甸、兰棱杀猪菜传承七代，入选省级非遗，

兰棱更入大阪G20峰会菜单，成为黑土文化活态名片。

这道菜以“笨猪”为魂，现杀现吃，酸菜用秋白菜乳酸菌发酵，

白肉取“三指膘”烀制切片，血肠灌入新鲜猪血与花椒香菜，煮至针眼不冒血即起锅。

酸菜吸油解腻，白肉肥而不腻，血肠滑嫩如豆腐，三味共炖，汤汁醇厚，满口生香。

乾隆二下江南时，在绍兴果匠铺尝到风味独特的点心，

龙颜大悦亲赐“老鼎丰”三字，寓意“锅中有佳肴”。

这月饼看似浆皮，入口酥层分明，

36层酥皮裹着五大连池玫瑰、广西桂花、沧州红枣的蜜馅，久放不干，酥软中带着清甜。

如今老鼎丰已成“老字号体验空间”，年轻人占比过半，橄榄油系列、无糖月饼应时而生。

这口川酥月饼，嚼的是百年匠心，

品的是冰城岁月，甜咸适口，历久弥新。

哈尔滨人嘴里的“塞克”，是19世纪末俄侨带来的“酸面团面包”后裔。

这橄榄球状的硬面疙瘩，顶着道自然裂开的缝儿，像老城门楼的砖缝，藏着百年的烟火气。

早年间用硬杂木烤炉焐出来的焦脆外壳，

裹着酒花发酵的麦香，咬一口能嚼出松花江的浪头味儿。

老哈尔滨人爱它“外硬内软”的倔脾气，

外壳能磕出响儿，内芯却软得能抻成丝，咸香不齁，配红肠能当顿饭。

烤炉前，天没亮就排起长队。这面包没防腐剂，

出炉三天就长毛，可偏就这股子“鲜劲儿”让人上瘾。

如今超市虽有了烤箱版，

可老客们还是认准木烤炉的焦香，说那才是“正经塞克味儿”。

传说东汉幽州刺史刘虞见士兵啃冷面，生火烤之加酱，名“刘公汤饼”，

后演变成这街头硬核美味。

1999年密山盖姓摊主首创，哈尔滨人又改铁板煎烤，

薄面皮裹蛋液，刷蒜蓉辣酱，撒糖醋汁，香肠洋葱一卷，切块“次哈”（东北话：热乎）入口，

外焦里嫩，酸甜辣三味冲鼻，暖身又扛饿。

这小吃串着东北民风：

冬夜冷得直跺脚，摊前却围满学生、上班族，边哈气边等“滋啦”一声的面皮翻卷。

如今还玩出新花样，芝士、榴莲、臭豆腐混搭，成了网红打卡必吃。

哈尔滨人不说官话，就图个实在，

五块钱管饱，汤汁沾嘴角都舍不擦，这才是人间烟火该有的模样。

得从辽代契丹人说起，

那会儿没冰箱，他们把梨埋在雪堆里“冻龄”，硬邦邦的“黑黢黢”果子，成了冬日里的甜水炸弹。

冻梨得挑花盖梨、秋白梨，反复冻融三四回，

梨皮变黑像煤球，果肉却甜得发颤，咬开吸溜一口，

冰碴子裹着蜜汁直冲脑门，老辈人管这叫“醒酒神器”，烤肉火锅后来一颗，比冰镇啤酒还带劲！

冻柿子更接地气，解冻后软得能吸，甜得像流心蜜，

孩子们冬天放学蹲在院儿里啃冻柿子，比谁家柿子“拔丝”长，

那滋味儿，是刻进东北人骨子里的乡愁。

老哈尔滨人还是爱蹲在街头啃原汁原味的冻梨，

那股子“冰到脑壳疼”的痛快劲儿，才是东北冬天的魂儿！

春晚分会场的彩灯在江面投下碎金时，街头摊子正冒着白气。

红肠在案板上切出均匀的响声，锅包肉的酸甜飘过百年老街。

你咬一口冰棍，凉气直冲脑门，

旁边大叔递来半块冻梨：“尝尝，咱这儿的冬天，得带点甜。”

舞台上的热闹总会散场，可这城里冰与火的日子，

一直在平凡人烫手的碗边，真实地滚着。