托斯卡纳或许是世界上象征意义最多的城市，但却有两个层次：中世纪，文艺复兴，世界遗产，在那些经常出现在史学和地理学书籍上的宏伟故事后面，隐藏着战争的痕迹。麦田，橄榄树，丝柏，葡萄园，酒庄，都是一片宁静的田园风光。在这儿，你可以尽情地发挥你的想象力，你会很想知道，托斯卡纳人是怎么在两个灵魂之间保持平衡的。

就这样，我坐上了一趟地区火车，顺着基安蒂山脉的山谷向南，慢慢地向下，进入了一个很少有人涉足的地方。漫步于托斯卡纳古镇郊外，于条理分明的各类牌子夹缝里，寻觅着细致入微的人世间情感。

只有那三节火车还在隆隆作响，薄薄的雾气还没有完全消退，窗外是一望无际的景色：一望无际的麦田，纵横交错的葡萄园，橄榄树，柏树，石头房屋，教堂。

锡耶纳中世纪黄褐色的古老城市

整个城池围绕着基安蒂山脉三个小山坡而建造，公路沿着山坡蜿蜒而下，蜿蜒曲折。在曲巷的尽头，在那道拱形的后面，总会有意外发生。仰头看去，一栋栋由红砖和黄泥砌成的天际线，形成了锡耶纳最大的色彩，就像它的名字一样， Siena就是“赭石色”的颜色，就像锡耶纳的过去一样，温暖而沉稳。在石巷里穿行，很难看到游客。

很难想像，这个只有五十万居民的小镇，曾经作为一个城邦，同佛罗伦萨并驾齐驱，其鼎盛之时，其面积之大，不亚于那时的巴黎；它拥有世上最早的一家银行；它保留了从中世纪开始至今的意大利最正宗的发音，并且拥有意大利最优秀的语文学院。

两个城市纠缠了数百年，一个成为了金碧辉煌的宫殿，里面有无数珍贵的宝物，而一个则是永恒的十四世纪，成为了一个遗世独立的传说。

“理想城”——皮恩扎教宗之家

皮恩扎真的很渺小，渺小得让人羡慕。两扇大门之间的距离只有四百多米，连接着整条主路，而在道路的两侧，则是一条条狭窄的巷子，每一条巷子之间的距离都只有十多米。整个小镇被山顶上的奥尔恰山谷环抱着，不用出了小镇，只要在任何一条小巷的最深处，就可以看到一片辽阔的平原。

与锡耶纳那种端庄沉稳的气质相比，皮恩扎则显得活泼而优雅。明黄的小阁，一扇扇带着各种花纹的棕红色木门，一扇扇对着窗户半开着，要么刷着墨绿，要么就是维持着原来的颜色，不管是新是老，大门前都摆放着打理得很好的盆景，石头墙上也爬满了青藤，让人赏心悦目。

皮恩扎是第一个将“都市”理念应用于实际的地方，它同时也成为意大利乃至欧洲地区的一个典范。新的建筑是按照原来的格局建造的，围绕着庇护所二世的建筑也是按照原本的格局建造的。

当夜幕降临时，他们来到了皮恩扎那座宏伟的古老的城市，也就是托斯卡纳王国的露台。围绕着这堵墙的是一条小径，小径上散落着一排排的凳子，还有一些户外的小餐馆，人们或坐或立，都在期待着这一天的到来。

骑车去奥尔恰谷，邂逅10000棵松树

在一家单车出租公司租用一辆自行车，带上安全帽，将你的电话系在把手上，然后开启你的地图；商店老板在我的双肩包上绑了一根发光的带子，一边说着祝你一路顺风。在一条整修得很好的道路上走了一圈后，他们终于可以开始骑车了。车轮带着沙砾，发出沙沙的声音。蝴蝶不怕人，落在我手中，总要逗留一会儿。在樟树与树木的缝隙中，不时有一座房子，两人在小路上相遇，到了一定的距离，两人还会互相打个招呼，说个“Ciao”，就像是同时见面一样。

他在意大利已经有五次喝酒了，其中有一次，是在一个叫蒙塔尔奇诺的山区小城里。没有什么行程安排，只是在一次骑行中，路过一个很大的葡萄园，停下来的时候，碰到了一个很热心的花匠，他请我们去城里的一个酒厂，喝一杯“五月酒”。侍酒员端着一瓶2015年产的布鲁斯科·迪伊巴比酒，人们称它为“五月酒”。

一路上，没有任何可以遮挡阳光的树木，只有傲然挺立的丝柏。一路上的每一阵风，都是我的礼物。