【摄影基础知识24】手机摄影必备拍摄技巧

很多人拍完照片，第一反应是手机不够好。可把废片放大后看，问题往往并不复杂：人物脸上没有对焦，天空亮成一片，地平线歪了，背景还冒出半个垃圾桶。手机只是记录工具，真正决定照片质量的，还是拍摄者在按下快门前做了什么。
拿出手机以后，别急着打开相机。先用衣角或镜头布擦一下镜片。手机每天接触手指、口袋和桌面，镜头很容易沾上油脂。白天也许不明显，到了夜晚或逆光环境，灯光周围会出现一圈雾，画面看起来灰蒙蒙的，这通常不是相机坏了。
镜头干净以后，先弄清楚自己到底想拍什么。拍公园里的老人，重点可能是神态；拍一盘菜，重点可能是食物的颜色和质感；拍一栋建筑，则要表现它的线条和空间。主体没有确定，画面里的每样东西都在争夺注意力，照片自然显得乱。
这时不要只顾着调整手机，可以向左走两步，蹲低一点，或者靠近主体。摄影里很实用的一条经验是：改变拍摄位置，往往比放大画面更有效。手机上的数字变焦，在不少情况下只是把原有画面裁小，倍率越高，细节越容易变松散。
背景也需要认真检查。拍人像时，人物头顶若正好立着一根路灯，照片会显得别扭；拍花朵时，后面杂乱的树枝和广告牌也会破坏画面。处理办法不一定是换地方，稍微移动手机，让主体挡住杂物，背景就可能立刻清爽下来。

九宫格参考线可以打开，但不必把它当成固定公式。它更像一把尺子，帮助拍摄者判断主体的位置、画面留白以及地平线是否倾斜。人物朝右看时，右侧适当多留一点空间；拍湖面时，天空好看就降低地平线，水面有倒影则可以提高地平线。
有些场景反而适合把主体放在中间。对称建筑、走廊、隧道、桥梁和正面人像，都可以使用居中构图。构图没有哪一种永远正确，关键要看画面想表达什么。三分法适合制造空间感，居中构图强调稳定，对角线和引导线则能让视线向画面深处移动。
手机相机打开后，屏幕上点一下主体，这个动作不能省。手机会根据点击的位置重新判断对焦和亮度。拍人像时可点眼睛或脸部，拍花卉可点花蕊，拍小物件可点边缘纹理。屏幕看着清楚，不代表主体一定清楚，焦点落错位置，照片很难补救。
曝光需要用眼睛判断，不能完全交给自动模式。拍雪景、白墙或强光下的人物，手机可能把亮处拍得没有层次；拍黑色衣服或夜景，又可能强行提亮，带来明显噪点。点击主体后，通常可以上下滑动调整亮度。保住灯光、云层和白色衣服的纹理，比一味追求通透更重要。
光线方向会直接改变物体的样子。光从正面照过来，颜色容易看清，但立体感相对弱；光从侧面照来，脸部、墙面和食物会出现明暗变化，质感更突出；光从背后照来，人物可能变暗，却能获得轮廓光、发丝光或剪影效果。
逆光拍摄并不需要回避。想拍清人物面部，可以点击脸部并适度提高曝光，也可以让人物靠近浅色墙面，利用环境反光补亮。想拍剪影，则应把曝光参考点放在明亮天空，让人物保持较暗状态。两种效果都成立，区别只在于拍摄意图。

拍孩子、宠物和运动人物时，不要等动作发生后才追着拍。可以提前观察运动方向，把镜头对准主体即将经过的位置，再使用连拍功能。这样不仅更容易得到清晰画面，也能从一组照片中选出表情、姿态和构图都更自然的一张。
夜间拍摄最怕的不是光线少，而是手机晃动。按快门时双手夹紧身体，尽量靠墙、靠栏杆，或把手机放在稳定平面上。夜景模式可能需要连续记录一段时间，快门结束前移动手机，会让人物边缘和灯光变虚。拍静物时还可以使用两秒定时，减少手指触屏带来的震动。
面对明暗反差很大的场景，HDR能够帮助保留亮部和暗部细节，但它不是万能功能。拍静止风景时通常比较好用，拍快速走动的人或摇晃的树叶，有时会出现重影。遇到动态场景，应先保证主体清晰，不必为了同时看清所有明暗区域而牺牲动作。
拍摄结束后马上检查，比回家再看更有效。放大观察眼睛是否清楚，查看高光有没有变成大片纯白，再看看边缘是否闯入陌生人物或杂物。发现问题就重新拍一张。多花十秒检查，通常比后期修半小时更省事。
修图时也要有顺序。先拉直画面、裁去干扰物，再处理亮度、高光、阴影和色温，最后才考虑滤镜。饱和度和锐化一旦拉得过高，皮肤会变得不自然，树叶也会显得生硬。好的后期不是把照片改得面目全非，而是让原本想表达的主体更清楚。

手机摄影没有神秘的万能参数。真正值得练习的，是观察和判断：光从哪里来，主体应该放在哪里，背景是否干净，焦点有没有落准，亮部还能不能看见细节。把这些动作变成习惯，普通手机同样能拍出稳定、自然，而且有表达力的照片。