贤味烧鹅，我是第二次来。躲藏在武昌长喻路路口，朴实无华的门面，“清贫”的“毛坯”设计，一简到底，不招摇，很低调。但就是往往这样的地方，藏着好味道。 早期的贤味小馆，主打的是烧腊简餐，在武昌这片区域是顶流。 “问问他家用的哪儿的鹅？是冻货还是鲜货？”陆哥叮嘱我。这位热爱粤菜的人士，发我一篇三联的报道《鹅行广东：乡土与烟火》，在杂志辉煌的时刻，记者们探访了粤地烧鹅的流变，纸媒衰落后，美食爱好者依然视之如宝。“黑棕鹅，鲜货，棚鹅。”贤庆告诉我。“那这家值得试。”陆哥点赞。 这几年来，随着周边餐饮的竞争、疫情后烟火小店的兴起以及江城粤菜的大变革，贤味开始转型，弱化烧鹅，主攻潮汕菜，在某评平台排名前茅，乃因其势而利导之。 潮汕，南国之舞的所在。随着《风味人间》的热播，该地一跃成为全国美食爱好者的“圣地”。这个一度与世隔绝、不被人知的“孤岛”，拥有未被中原饮食所熏染的纯粹本真。 鱼，以鲜美本真为最，去年吃的鲳鱼，我忍不住打包，今遭的油盐蒸黄脚立依然细嫩，椒盐九肚鱼一定要吃刚刚炸好的，牙齿与炸物相抵触的那种细细簌簌的破裂声，如核桃敲开果仁显露一般的欣喜，像活泼女子突然转身为娴静个性，“狗都不食”之鱼居然亦可分外迷人。 九肚鱼，别名龙头鱼。在青春时代，我走在鼓浪屿的街头，那里有一条叫做龙头路的街道，我吃的便是那条街的海蛎煎。 贤味的海蛎煎，再次让我别有一番滋味在心头。 二刷贤味前，言语很少的贤庆发了我几张截图，表达了自己的热忱，“没有上菜单的菜，是中国‘第九大菜系’，叫做板朋菜”，老板朋友的菜。”看了笑死。那是“黑叔叔”陈晓卿在《圆桌派》的言论，贤庆邀请我们开启他的隐藏菜单，瑶柱羹。 虽然甜度浓度有点儿不够，但当日的瑶柱羹还是很吸引人的。过了两天，约了贤庆，打包再试瑶柱羹，香浓鲜美，胜过前日。“隐藏菜单嘛，刚开始不稳定，很正常。”贤庆说。独乐乐不如众乐乐。我将几份送与陆哥，他爱的不得了，并教授一在家尝试的“秘方”，“先煮一份豆丝糍粑，然后浇上瑶柱羹，记得要添白胡椒粉，很好吃，适合武汉人。” 武汉的粤菜，早年还是广府菜为主流，而新晋火起来的客家菜在江城并没有吃得开，选择潮汕菜这个赛道，做好供应链与品控，还是很有看点的。当然，如果能够融合湖北本土食材，做一些真正有意义而不是流于表面的融合，我相信粤菜能够深扎江城，岂不闻百年前冠生园之成功？（舒怀）