南京的根，扎在两千五百多年前的秦淮河口。

越王勾践灭吴后，让范蠡在这筑了越城，这是南京主城最早的城，巴掌大的地方，却开启了它的都城缘分。

更早之前，汤山有南京直立人活动，

北阴阳营有原始村落，湖熟文化的炊烟早就在江河两岸飘着了，这些不是瞎传，都是考古挖出来的实据。

真正让南京成气候的是六朝。

孙权把都城迁到这，改名建业，此后东晋、宋齐梁陈都扎在这，三百多年里，宫城沿着山川走势建，道路多北偏东25度，水路织成网，繁华得很。

东晋时乌衣巷住满了王谢豪门，子弟穿乌衣显身份，

后来却只剩野草斜阳，刘禹锡那句诗算是把这份兴衰写透了。

朝代换了一茬又一茬，隋时城被拆过，

南唐、明朝又重新建都，名字从建业、建康改成应天府、江宁府。

秦淮灯会从南朝就亮起来，明初朱元璋一倡导，更是火遍天下，至今还是南京的魂。

如今闹市底下埋着六朝宫城，

清凉山的石头城只剩残垣，可这些烟火与沧桑，早融进了南京的街巷骨血里。

今儿，跟诸位聊聊南京的特色小吃……

明朝起源，清朝时乾隆南巡尝后惊赞“胜过御点”，因形似梅花赐名，流传至今。

这糕是南京人的市井记忆，

从明朝市井小贩到乾隆御前，四百年间裹着金陵烟火气，

当年夫子庙茶楼里，老匠人持紫铜模翻飞，面浆在孔壁转匀，豆沙馅填入，撒红绿丝、葡萄干，堆小元宵如攒珠，炭火烘烤七八分钟，

出炉时热气腾腾，焦糖香裹着糯香扑面，正是“梅花香自苦寒来”的活色生香。

南京版梅花糕最妙在小元宵的“糯叽叽”，

外皮酥脆带韧，内里豆沙绵密如泉涌，咬开时甜香直抵舌尖，热乎劲儿暖得人直搓手。

如今街头仍见围炉等糕的场景，吃的是味道，品的是历史。

这糕，甜而不腻，软脆适中，暖的是人心，甜的是岁月。

这碗面诞生于1960年代，由南京祁家面馆的陈姓寡妇首创。

她以秦淮名菜“全家福”为灵感，

将牛肚换作廉价皮肚，用猪后腿皮晒干油炸，制成松泡脆爽的“响皮”，配着猪肝、香肠、青菜，在骨汤里烩出鲜香，因价廉味美被街坊唤作“寡妇面”，

后改名“大碗面”，如今已是南京人“三天不吃就想得慌”的市井味道。

这碗面“肚”藏乾坤：

皮肚金黄酥脆，吸饱汤汁后入口即化；

面条筋道弹牙，浸在骨汤里越嚼越香；配菜丰富，从猪肝到木耳，从番茄到辣油，每口都是“鲜掉眉毛”的满足。

2020年，它更被评为“江苏十大面条品牌”，成为金陵小吃的“活招牌”。

老南京人常说：“皮肚面要配猪油渣，再淋点辣油，那叫一个‘绝摆’！”

这碗面，不讲排场，只讲烟火，是南京人“活着”的底气。

这碗诞生于六朝时期的“金陵四绝”之一，距今已逾1500年。

相传秦淮船娘用陶罐煨赤豆汤暖船工，

宋朝点心铺误将酒酿混入元宵，竟成就“歪打正着”的经典，

赤豆沙要熬足两小时至绵密出沙，糯米小元宵需手工搓成“珍珠粒”，酒酿的微酸恰似秦淮波光。

做法也简单：

红豆泡一夜煮至酥烂，糯米粉和热水揉成小圆子，

入锅与红豆汤同煮，加冰糖、酒酿，最后撒把干桂花，“真嗲”！

甜而不腻，软糯中带点筋道，像极了南京城，

既有六朝古都的厚重，又有市井烟火的鲜活。

清朝乾隆年间诞生的“皇家包子”，距今已有280年历史。

乾隆六下江南时在龙袍尝了乡民做的蟹黄包子，直呼“好吃”，从此得名“乾隆汤包”。

清末陶戟师傅改良配方，加入更多蟹黄，改名“蟹黄汤包”，

20世纪30年代传至秦有发等人，手艺代代相传，

2007年列入南京首批非遗，2023年又升省级非遗，妥妥的“汤包界顶流”。

这包子皮薄如纸，透亮得能看见里头晃荡的金黄汤汁，形似秋菊，褶子细巧如菊瓣。

咬开先吸汤，鲜得人直咂嘴，蟹黄香、猪肉嫩、皮冻滑，

混着姜醋的嗲嗲甜，一口下去“鲜到掉眉毛”！

制作讲究33道工序，猪肉蟹黄8:2黄金比例，少了显腥，多了抢味，火候得掐准，蒸锅一掀，热气裹着香气直往鼻子里钻，

吃完喝碗茼蒿汤，清爽得连打饱嗝都带香。

三国东吴时，建业城农妇将地窖冒芽的芋头与红糖同煮，竟熬出软糯香甜的雏形。

唐代《食疗本草》载“芋苗甘滑”，明清文人更将“金陵桂花甲天下”的诗意融入，

袁枚《随园食单》详述其制法，清代已成市井雅味。

明代更被织造局选为御用甜品，成就“御膳入民间”的传奇。

这碗甜汤讲究“三红三糯”，

芋苗红、糖汁红、桂花红，口感糯、汤汁糯、回味糯。

选用南京丘陵地特产的“红芽芋”，蒸熟剥皮后入锅，

加食用碱催化出琥珀色，红糖冰糖按3:1熬煮，

最后撒一把糖桂花，藕粉勾芡使汤汁浓稠如琥珀。

入口先觉桂花香涌，继而是芋苗的软糯，甜而不腻，后味回甘，像极了南京人“日子慢慢过，甜头细细尝”的脾性。

古称“金陵片皮鸭”，追根溯源能扯到南北朝的《食珍录》里“炙鸭”的影子。

明太祖朱元璋定都南京时，这鸭子可成了“顶流”，

相传他“日食烤鸭一只”，御厨们为讨龙颜大喜，拿南京湖鸭整出了焖炉烤法，

鸭皮烤得油亮酥脆，鸭肉却嫩得直冒汁，从此得了个“金陵烤鸭”的名头。

后来明成祖迁都北京，这手艺也被带到京城，成了“北京烤鸭”的老祖宗，可南京的“老味道”始终没变。

如今南京街头巷尾的烤鸭铺子，大多还是明炉现烤，鸭腔里塞葱、姜、八角，烤得滋滋冒油时，

师傅手起刀落片出88片，浇上卤艺汁，

那卤汁是灵魂，用鸭油、松仁、瓜仁慢熬的，咸鲜里带点甜，南京人吃时总爱说句“鲜得一塌糊涂”。

这鸭子皮脆肉嫩，肥而不腻，不像北京烤鸭卷饼吃，南京人直接就着饭，连卤汁都拌得香喷喷，吃上一回，真叫人“口水滴答”。

六朝古都的“鸭油香”传奇！

明朝朱元璋时期，它作为军粮诞生，用鸭油替代猪油和面，九层酥皮薄如蝉翼，咬一口“咔嚓”声里藏着六百年烟火。

朱自清1934年写它“刚出炉既香且酥”，康熙南巡时曹雪芹祖父献饼，龙颜大悦。

如今它是南京市级非遗，老门东排队的队伍里，总有人念叨“乖乖隆的咚，这饼香得能勾魂”！

这饼外皮焦黄裹芝麻，内里绵软分层，咸甜双味不腻口，鸭香浓郁却不见鸭肉。

做法讲究：

鸭油揉进水油皮，叠酥需擀压十余次，缸炉200℃烘烤，

出炉时“掉渣”的酥脆感，配碗小馄饨，就是老南京的“干湿混吃”经典早餐。

当年宋太祖赵匡胤丧母后茶饭不思，溜达到御膳房撞见御厨煎剩饺子，一尝直呼“焦脆软香”，随口赐名“锅贴”

这便是它的来头。

靖康之变后，锅贴跟着逃难的厨子落户金陵，经过千年打磨，成了秦淮八绝里最“扎台型”的角儿。

蒋有记的锅贴，2018年就列进南京非遗名录。

正宗锅贴得用牛上脑肉，剁成石榴籽大的丁，拌上姜葱水顺时针搅到“上劲”，咬开那叫一个“爆汁”！

外皮煎得“三面黄”，底部脆得“咔嚓”响，

里头却软嫩多汁，甜咸口儿调得刚好，配碗小馄饨，南京人管这叫“早午餐标配”。

做法也简单：

面皮要烫面的，擀得“中间厚边儿薄”，包上馅儿捏成“月牙弯”。

平底锅烧热抹菜籽油，码好锅贴煎半分钟，加水到锅贴腰那儿，盖盖儿焖到水干。

这碗“金陵魂”可追溯至清朝。

据《南京志》载，鸭血本是鸭馔副料，清末镇江秀才梅茗落第后，在南京改良鸭血汤，加入绿豆粉丝，创出“鸭先知”店。

老南京人管它叫“鸭衁汤”，“衁”读“huāng”，取鸭血入馔之意。

传说朱元璋曾因战乱食不甘味，御厨用鸭血、鸭杂混煮粉丝，竟得“龙颜大悦”，

自此流入民间，成了“鸭都”的市井符号。

这汤的魂在“鲜”，

老鸭骨架慢炖3小时，汤如琥珀，鸭血嫩滑如脂，粉丝吸饱汤汁却仍韧，配鸭肝、鸭肠的脆爽，撒把青蒜，浇勺辣油，热乎下肚，从喉咙暖到胃。

2019年，其制作技艺入选南京非遗，

来南京不吃它，等于白来，

这碗汤里，藏着六百年烟火气，是活着的金陵史。

这豆子紫檀色，咸甜软嫩有嚼劲，咬开时香得直钻鼻尖。

它诞生于清乾隆年间，与秦大士的传奇故事紧紧绑在一起，

当年寒士秦大士苦读至深夜，母亲用黄豆、红曲米、红枣煮豆，加颗红枣塞进碗里，念叨着“吃了状元豆，好中状元郎”。

后来他真中了状元，这事儿传遍南京城，

小贩们便在夫子庙贡院旁支起摊儿，吆喝声里全是讨彩头的烟火气：“来碗状元豆，金榜题名不用愁！”

这豆子做法不复杂，

黄豆泡足24小时，加红曲米、红枣、酱油、白糖慢炖收汁，入口既有黄豆的醇厚，又有红曲米的甜香，晒干后更耐放。

如今它还是秦淮八绝之一。

活脱脱是六朝烟水里熬出的“金陵魂”。

春秋《吴地记》就记着南京人“筑地养鸭”的古早事儿，

到六朝时已成“白门佳品”，明朝更与“古书院、琉璃塔、玄色缎子”并称金陵四大宝。

老南京有句俗话：“三天不吃鸭，走路要打滑”，

说的就是这皮白肉嫩、肥而不腻的盐水鸭。

它讲究“炒盐腌、清卤复、烘得干、煮得足”的古法，鸭肉入口酥嫩，咸香里透着股子鲜，中秋前后桂花开时最妙，肉里能嚼出桂花香。

2018年它被评“江苏十大经典名菜”，

2020年又入了中欧地理标志协定，成了能“游”出国门的南京名片。

街巷的炊烟还飘着六朝的滋味。

你咬一口酥烧饼，掉落的芝麻可能滚过南唐的砖缝；

喝一碗鸭血粉丝汤，那热气恍惚是明朝码头升起的雾。

历史没躺在博物馆，它活在早晨排队的锅贴摊前，活在夜里梅花糕的炉火边。

这些吃食告诉你：

日子是一茬茬人过出来的，苦辣酸甜熬透了，最后都化成巷子口一句，

“阿要再来一碗啊？”